Вход в систему


Rambler's Top100

ВНИМАНИЕ !
Доступ ко всем материалам имеют только
зарегистрированные пользователи !

Лёгкий саман - любая толщина стен

В очень многих регионах люди не могут найти солому в тюках, только рулоны или россыпь.
Выхода два:
1. Самодельный пресс. (эта тема на нашем сайте активно развивается)
плюсы:
1. наконец-то получаем тюки;
2. можем делать нестандартный размер (актуально для сибиряков)
минусы:
1. высокая трудоёмкость;
2. затягивание сроков строительства;
Выход №2. Лёгкий саман.
плюсы:
1. использование любой соломы;
2. повышенная пожаробезопасность, в том числе промежуточная (во время стройки);
3. достаточно невысокой квалификации во время набивки стен; (можно массово привлекать девичники на стройплощадку).
минусы: 1. Основной: или тонкая стена 25-30 см.(и соответственно невысокая теплоизоляция стен), или солома в стене загниёт (если сделать 50 см.), т.к. просто не успеет просохнуть до того как начнутся процессы прения внутри стены.
И хотя "ковчеговцы" говорят что их дома тёплые, но конечно им далеко до теплоэффективности стен в 50 см.
Предлагаю избавиться от этого главного минуса следующим образом:
Стену делать по обычной технологии передвижной опалубки 50, 60, или даже 70см. ширины.
При закладке лёгкого самана, прокладывать через каждые 25-30 сантиметров, как по вертикали, так и по горизонтали бруски или куски труб, напиленые точно в размер толщины стен.
Как только опалубка передвигается выше, бруски сразу-же вынимаются из стены и используются вновь.
А в стене образуются продухи. Соответственно чем толще стена, тем чаще должны устраиваться продухи.
Думаю летом там будет гулять хороший сквознячок и исключится возможность загнивания.
После высыхания стен, эти отверстия забиваются вымоченой в глине соломой и можно штукатурить.
Прошу подключаться к процессу и добавлять рац.предложения.

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

я конечно теоретик пока еще, прошу сильно не ругаться, но как на счет в помещении разместить печь ( металлическую, кирпичную) мне почему то больше нравиться "банная печь по черному", топишь печь и сушишь стены. Днем топишь печь под "присмотром" и сушишь солому, ночью она нагретая так же продолжает сушить солому и еще дымом убивает возможные "грибки" а "аромат" дымный думаю выветриться из соломы к заезду.

 

Не сравнимо количество тепла от печи и от солнца летом.
Проблема тут не в тепле,а в выводе влаги из толщи стен. И вот для вывода этой влаги я и предлагаю делать стену с технологическими продухами.

 

Ну из минусов лёгкого самана я бы ещё выделил большую трудоёмкость и длительность строительства (по сравнению с тюками)...

Идея продухов хороша, я бы ещё поверх возведённых стен натянул бы чёрную ткань/плёнку (тут недавно обсуждался настенный солнечный коллектор) - сильный нагрев от солнца создаёт тягу между стеной и плёнкой (снизу и сверху оставлены щели). При таком "вент.фасаде" стена должна будет просохнуть гораздо быстрее. Естественно, для северной стены это не столь актуально....

 

Мне кажется, если сравнивать по трудоёмкости лёгкий саман и вариант когда тюков нет и нужно их вначале изготовить, то лёгкий саман выглядит уже предпочтительней.
Особенно если у кого есть возможность созывать массовые субботники.
Большой квалификации не требуется, 5-ти минутный инструктаж и контроль качества и хоть 20-ть человек задействуй.
А вот качественная укладка блоков с уплотнением процесс вдумчивый и массовость не поможет.

 

Интересует вопрос: можно ли использовать вместо глиняного молочка, цементное?
И еще вопрос: на форумах арболитчиков часто упоминаются свободные сахара, содержащиеся в древесине и способствующие ее гниению, которые они выводят путем замачивания щепы в извести, актуально ли это для соломы?
Заранее спасибо за ответы.

 

Можно, только технология будет другая.
Если в глиняной болтушке солома замачивается на минуту, откидывается в желоб, дают стечь лишней влаге, а потом укладывается.
Так получается минимальная увлажнённость. А глина является для соломы консервантом и не даёт развиваться процессам гниения.
То с цементом надо будет заливать прямо в опалубке. Такая стена получится более плотной и соответственно менее тёплой. Да и по соображениям биопозитивности она будет уступать.
Несущей, с точки зрения конструктивной прочности, эту стену всё равно не получится сделать, так стоит ли лишаться преимуществ даваемых глиной.
К тому-же ничто не мешает замешивать глиняную болтушку на известковом молочке, таким образом мы добъёмся увеличения прочности стены и постепенной минерализации сахаров в органике.

 

А почему нельзя обмакивать солому в цементно-известковое молочко, как в глиняное, и укладывать в опалубку.

 

Да наверное можно, только молочко замешивается не для порционного использования, а добавляется по мере израсходования. Для цемента же время замачивания небольшое, дальше он начинает терять свои свойства. К тому же работать им "не айс" - руки он разъедает сильно.
Надо разобраться, что мы хотим. Если эффективный и экологичный утеплитель, то комбинация солома-глина вне конкуренции.
Если вы хотите конструкционно прочный материал. Тогда мы приходим к цементу, да плюс песок, да пропорцию к наполнителю больше, да и солому лучше стружкой заменить.
В итоге приходим к арболиту. Но это другой материал, более прочный и менее теплый.
Если мы ставим двойной каркас, его способность нести вертикальную нагрузку многократно превышает необходимую.
При засыхании соломы с глиной в каркасе, она исключит полностью, возможные перекосы и воздействия в горизонтальной плоскости не хуже арболита.
В общем я не вижу, в данном случае, необходимости упрочнять утеплитель в ущерб теплоизоляционным свойствам, экологичности, экономичности.

 

Немного арихметикой позанимался, посчитал термосопротивление самана различной "тяжести/лёгкости".
Плотность соломы прессованой в рулоны - 100кг./м.куб.(думаю туже ногами в опалубке, чем комбайн мы не набьём).
Плотность глины сухой по справочнику - 1800кг./м.куб.
Саман - солома%/глина% в объёмных долях, при толщ.стены - 500мм.:
50/50 - уд.вес=950; теплопров.=0,2; термосопрот.R=2,5
60/40 - уд.вес=780; теплопров.=0,15; термосопрот.R=3,33
70/30 - уд.вес=610; теплопров.=0,105; термосопрот.R=4,76
80/20 - уд.вес=440; теплопров.=0,075; термосопрот.R=6,67
90/10 - уд.вес=270; теплопров.=0,06; термосопрот.R=8,33
Условная стена без штукатурки.
Вариант 95/5 рассматривать не стал.

 

Интересно, но мне кажется теплопроводность должна быть выше. Как считали?
Просто R=8,33 - это ближе к чисто соломенной стене

 

Теплопроводность брал из книги Наназашвили "Строительные материалы из древесно-цементной композиции. Из таблицы с арболитом брал соответствующие позиции по удельному весу. Тепосопротивление считал по программе "Экономическая эффективность утепления"

 

На украинском форуме наткнулся на вот такие интересные стены.
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=13184&page=25
пост №486.
По пропорции глины/соломы это пожалуй можно отнести к "среднему саману".
Цитирую: Вот вам сарай из соломы и глины.Ему около 45 лет.25 из них он стоит вот в таком виде,без крыши.Вы видели кирпичные в таком состоянии,после 25 лет на морозе?

На второй фотке видно следы от лома.Опалубку поднимали ломами,после укладки соломы.Нижняя часть оставалась уже без опалубки и не разрушалась.Выгоняли стены за день.

Да я и сам его топтал,только смутно помню,мне лет 4-5 было.Делали опалубку,в нее ложили солому,не очень толсто,и сверху поливали раствором глины(как сметана ,домашняя)) ) затем ходили по ней,топтали,и так слой за слоем.Когда доходило до края опалубки,ее поднимали ломами выше.Типа скользящая опалубка.Топтали босиком,помню мне коло ноги,соломой,а когда одевал сапоги,то они тут же оставались в глине,а я из них выскакивал. .....конец цитаты.

В этой местности так делали традиционно дома и хозпостройки с несущими стена без каркаса. Дома с толщиной стен 0,5 метра и более, сараи 30-40 см. толщиной.
При этом способе происходит максимальная, насколько это вообще возможно наполняемость самана соломой. При этом отсутствуют пустоты между соломинами, они все заполнены глиной, остались только полости с воздухом внутри соломин. Что это даёт. Получается даже не самонесущий утеплитель для стен, как при применении "лёгкого самана, а несущая стена с отличными тепловыми характеристиками.
В этой технологии благодаря максимальной насыщеностью соломой способность самана выводить влагу высока, а благодаря отсутствию воздушных полостей между соломинами консервирующий эффект тоже максимальный ( в отличии от лёгкого самана). Как известно в тяжелому саману не свойственно, загнивание соломы, несмотря на толстые стены. Видимо это происходит благодаря тому, что внутри нет воздуха, а значит и благоприятной среды для гниения. Что является типичной "ахиллесовой пятой" для "лёгкого самана".

Для себя попробовал сформулировать понятия различных видов самана.

Тяжёлый - преобладает глина, солома находится в нём разряженно, выступает в качестве арматуры. В теле самана отсутствуют воздушные полости, за исключением внутренних полостей соломин. Пригоден в качестве несущих стен. Предпочтительней применять для южных районов.
Средний - Весь объём занимает солома, глина полностью заполняет промежутки между соломинами. В теле самана отсутствуют воздушные полости, за исключением внутренних полостей соломин. Пригоден в качестве несущих стен. По применению универсален как в южных, так и в северных районах.
Лёгкий - Весь объём занимает солома, глина лишь обволакивает соломины и частично заполняет промежутки между ними. В теле самана имеются воздушные полости, между соломин. Пригоден в качестве утеплителя в каркасных стенах. По применению менее пригоден в южных, в большей степени средней полосе и в северных районах.

 

Вот фото этих стен. Постройке около 45 лет, последние 25 лет она стоит без крыши. Подверженная разрушительным влияниям мороза, дождя и ветра. Согласитесь, удивительно для самана, такая сохранность за четверть века.

 

Продолжу тему "среднего самана".
Что-бы рассчитать термосопротивление стены из "среднего самана", я использовал калькулятор: http://proekt.unypol.ru/tehnologii/teploizolyatsiya-zdaniy/calc/
В данных калькулятора отсутствуют такие позиции как глина и солома, поэтому я использовал такие позиции как керамзитовый гравий плотностью от 800 до 300 кг./м.куб. и минвату - 200-100 кг./м.куб.
Конечно это не даёт полной точности, но для общих прикидок сгодится.
1. Стена с плотностью 800 не дотягивает до требований СНИПа, но не катастрофично, во всяком случае намного опережает кирпичную стену.
2. Стена с плотностью 600 практически попадает в требование СНИПа.
3. Все остальные стены с меньшей плотностью существенно выше требований СНИПа.
В том числе сделал расчёты для "лёгкого самана" и для стены из соломенных блоков.
Безусловный лидер - соломенная стена 100-(R-8,13), на втором месте лёгкий саман 200-(R-6,46).
Дальше идут стены из среднего самана: 300-(R-4.17); 400-(R-3.87); 600-(R-3.01); 800-(R-2.48); При требовании СНИПа - 3,06;
Какие плюсы и минусы "среднего самана" по сравнению с соломенной стеной и "лёгким саманом" хочется отметить.
Плюсы:
1. непродуваемость по сравнению с "сс" и "лс", что является огромным плюсом. Потому как мы знаем примеры когда не совсем грамотное исполнение соломенных стен полностью нивелировало её преимущества именно из-за продуваемости.
2. Менее трудоёмкое и более технологичное строительство (по сравнению с "лёгким саманом", соломенная стена, как мы знаем менее трудоёмка).
3. Экономичность, стена несущая, ей не требуется каркас.
Минусы:
1. Ниже термосопротивление по сравнению с "сс" и "лс".
2. Большая трудоёмкость по сравнению с "сс".

Итак, в каких случаях его применение целесообразно.
1. Строительство домов (в южных регионах), там где летняя жара является большим злом, чем зимний мороз. Эта стена обладает большей теплоёмкостью и соответственно имеет более инерционный терморежим.
2. Строительство любых хозпостроек (гаражей, сараев, теплиц, омшанников, помещений для скота и т.д.) по причине своей экономичности и достаточности по термосопротивлению (в любых регионах).
3. Строительство домов (в любых регионах), в тех случаях когда застройщик вынужден экономить.

К сожалению я пока не знаю какова будет реальная плотность среднего самана точно. Предстоит, вскоре при наступлении тепла изготовить экспериментальные болванки. Но взвесить и рассчитать их можно будет только по полному высыханию. Вероятно к середине лета, они просохнут, и эти данные появятся у меня.

 

Юрий, отличная инфа. Собственно, именно так я собирался делать внутренние стены в доме для повышения теплоёмкости.
Думаю, как вариант, можно попробовать заменить внутреннюю штукатурку на стену из среднего самана. при толщине в 10 см, трудоёмкость будет не сильно выше многослойного оштукатуривания.

 

Да, такое частичное использование среднего самана тоже хорошо.
По трудоёмкости, может и проще чем штукатурить, и эффект - теплоёмкая масса внутри дома и полная гарантия от продувания стен.

 

Выяснилось, что наши капиталистические братья, тоже используют "лёгкий саман",
и называют его: "Light Straw Clay" - "Лёгкая солома глина", по нашему.
Вот ссылки:
http://youtu.be/n0yHAqtPu9k
http://youtu.be/qPHEtDfqsNo
http://youtu.be/E3371TIAA1E
http://youtu.be/n0yHAqtPu9k
Есть, что посмотреть и взять на вооружение.

 

А вот тут уже профессиональное строительство, вся технология отлажена.:
http://youtu.be/7J0862TFPwU

 

Молодец Sinus7777. Все правильно, палки под опалубку через 30-40сантиметров, диаметр палки70-100 мм чтобы не было щелей палки утопить в предыдущем слое. Палки удалять как только стена будет держать форму. В итоге имеем отверстия от палок увеличивают площадь обдуваемой поверхности,саманная стена начинает сохнуть в массе,а не только с поверхности стены. Диаметр палки можно брать даже120мм, удобнее и быстрее потом будет заделывать дыры. На края палок можно опиреть опалубку, меньше крепежа, плюс подпресовывает предидущий слой(ряд).
Теперь о глиняной болтушке; все уже язык смозолили глина- антисептик, так какого извините хрена, тогда появляется плесень.
Объясняю для гниения и развития грибов микроорганизмов необходимо: влажность,температура веше 3,5градусов по цельсию,отсутствие интенсивной вентиляции,и соответственно еда т.е. СОЛОМА.Пока саман не высох это рай для выше упомянутой живности.

Поэтому господа любители соломенной экологии во главе с Широковым Е.И. хватит морочить людям головы. Что глина антисептик.
Для тех кому не хочется переделывать свои соломенные строения объясню доходчиво:
-каркас дома с крышей лучше возвести зимой в ферале, за март,апрель он увас подсохнет,
-Обработать каркас раствором диафосР50 разбавленным водой в соотношении 1:1, дать просохнуть суток 2-3,
-Обработать каркас составом вуприн или пентакса хотя бы на один раз,дать высохнуть сутки,потом можете начинать сеносоломить,
-перед тем как начать укладывать саман уложите и закрепите по периметру стальную сетку 5*5мм, так чтобы потом её просто загнуть вверх на высоту 40-60см иоштукатурить-это защита от мышей,
-стену делать меньше 60 см- напрасно время тратить, возня та же эффект слабоват,
- обязательно сразу оформите коробами из досок все проемы, на глухих стенах можете между элементами каркаса сделать проем высотой около метра,чтоб потом сквозняк гулял и все быстрее сохло, учтите про то, о чем было написано вначале.
-приготовление глиняной болтущки нужно производить на растворе антисептика боранс, раствор готовят 1кг порошка на 8- 9 литров воды,
боятся боранса не надо у него 4-й класс опасности,глина руки гробит намного быстрее,
-оштукатуривать можно, как только все высохнет
- штукатурный раствор затворять на растворе боранса см выше, для внутренних поверхностей можно добавить цемент, 1кг на 10л раствора,
боятся его тоже не надо, он не опасней извести,зато избыточную влагу возмет на реакцию гидротации и быстрее появится хоть какая-то прочность,финишный слой выполнить по сетке стекловолоконной с ячейкой 5*5 мм,если финишный слой будет из гипсовых составов,цементно-глинистую поверхность прогрунтовать грунтовкой акрогрунт,
-Наружные стены также, только вместо цемента лучше добавить гипс,
-штукатурный слой внутри, должен быть толще наружного на процентов 10-15,если толще не страшно повысите тепловую энерцию и понизите паропроницаемость внутреннего слоя стены,
- пока все не высохнет окна и двери не вставлять,
-Свесы кровли сделать не менее метра,отмостку сделать тоже обязательно,стены дома должны начанаться выше грунта не менее 60см,
-снаружы дом окрасить краской докас, предварительно прогрунтовав грунтовкой акрогрунт.
Исходя из собственного опыта в строительстве 20 лет, не советую обшивать соломенные дома плитными материалами, только штукатурить с двух сторон.
Теперь отдельное слово любителям экологии, не применяйте при строительстве любых домов внутри:
-фанеру,осб,дсп,ламинат, минвату со связующим-выделяют фенол,формальдегид, метанол,
-пенопласт,в том числе экструдированный- выделяет стирол,
-стекломагнезитовые листы-выделяют хлороводород,воняют хлоркой,а ёще они гигроскопичны,разрушаются при повышении влажности,на улице просто рассыпаются, имеют высокую плотность,теплопроводность,под ним загорается древесина, короче говно конкретное,для внутренних работ лучше взять гипсокартон.Для наружних шифер.Кстати шифер(хризотил-асбест + цемент)при вдыхании пыли не опасней чем придорожная пыль,это политика и войны производителей битумной черепицы,которая выделяет с десяток вредных веществ. Шифер самый дешевый и безопасный кровельный материал, а если его покрасить краской докас и подкрашивать раз в 8 лет,будети самый долговечный.
В завершение вся информация достоверна и можно посмотреть на сайте
www.ecrushim.ru названные материалы тоже там.Мой тел 89149482415
эл.п alexirk74@mail.ru Алексей.

 

В своё время делал теоретические прикидки расчетного удельного веса и термосопротивления лёгкого и среднего самана. Не зная реального соотношения соломы/глины взял широким веером.
Плотность соломы прессованой в рулоны - 100кг./м.куб.(думаю туже ногами в опалубке, чем комбайн мы не набьём).
Плотность глины сухой по справочнику - 1800кг./м.куб.
Саман - солома%/глина% в объёмных долях, при толщ.стены - 500мм.:
50/50 - уд.вес=950; теплопров.=0,2; термосопрот.R=2,5
60/40 - уд.вес=780; теплопров.=0,15; термосопрот.R=3,33
70/30 - уд.вес=610; теплопров.=0,105; термосопрот.R=4,76
80/20 - уд.вес=440; теплопров.=0,075; термосопрот.R=6,67
90/10 - уд.вес=270; теплопров.=0,06; термосопрот.R=8,33
Условная стена без штукатурки.
Вариант 95/5 рассматривать не стал.
Теплопроводность брал из книги Наназашвили "Строительные материалы из древесно-цементной композиции. Из таблицы с арболитом брал соответствующие позиции по удельному весу. Тепосопротивление считал по программе "Экономическая эффективность утепления"
Теперь у меня есть результаты натурных испытаний.
Делал я летом пробные болванки "лёгкого" и "среднего" самана.
Сделал деревянную форму 40х19,5х24 см. и попеременно набил её средним, а потом лёгким саманом.
Средний саман делал следующим образом. Глину разводил до состояния сметаны, но той что всё же льётся, а не с ложки падает. В форму положил соломки, залил сметаной, втаптывал глину до тех пор пока она не переставала выступать из под соломы. Потом добавлял глины, соломы, втаптывал и так пока форма не заполнилась. Форму снял сразу (она у меня немного на конус), саман форму держал.
Следом взялся за лёгкий саман. Глину развёл по жиже, как ряженку. Набросал в ванну соломы, поливал сверху глиной и ворошил солому. Целиком в глиняное молоко не макал. В общем по буржуйской технологии, правильнее она, по-моему, сырости меньше. Набил. Сразу форму снимать не стал, было ощущение, что поползёт. Снял через полчаса. И оставил на просушку.
Зимой вспомнил, что давно собирался взвесить. Использовал бытовой безмен до 20 кг. макс., конечно точность его невелика, но для приблизительных прикидок - достаточно.
Итак:
Удельный вес среднего самана: 850 кг/м.куб. Примерное соотношение соломы/глины = 56% / 44%. Что приблизительно соответствует - термосопротивлению R=3,0
Удельный вес лёгкого самана: 450 кг/м.куб. Примерное соотношение соломы/глины = 80% / 20%. Что приблизительно соответствует - термосопротивлению R=6,67

Что ещё хочется заметить. Как правило в многочисленных статьях про лёгкий саман встречаются обороты: "глины - 10%, соломы - 90%" или "глины - 5%, соломы - 95%".
Видимо никто толком не замерял, а назывались числа наобум, чтобы подчеркнуть, что глины мало, а соломы много.

 


Оставь отзыв

Уважаемые посетители сайта !
Администрация просит Вас оставлять отзывы о прочитанном материале или о деятельности сайта в целом. Для этого Вы можете зайти в гостевую книгу или добавить комментарий в конце материала !