Вход в систему


Rambler's Top100

ВНИМАНИЕ !
Доступ ко всем материалам имеют только
зарегистрированные пользователи !

Соломенный дом в Ростове-на-Дону

Летом прошлого года очистил пятно застройки от деревьев. Пни не корчевал, обкапывал дерево и срезал его ниже уровня земли.

Прокопал траншеи экскаватором, заодно ввел в периметр дома водопровод и канализацию. Начал засыпать траншеи песком.

На следующий год выровнял плоскость засыпки, убрал лишнюю землю и смонтировал опалубку из ДСП.

Изнутри опалубку выложил рубероидом, уложил продольную арматуру d12 и поперечные прямоугольники d5 через каждые 40 см. На арматуру надел пластиковые "звездочки", чтобы она отступала от стенок опалубки на оптимальные 5 см. Арматуру скреплял пластиковыми стяжками и лишь в некоторых ответственных местах - вязальной проволокой.

Заливали фундамент впятером, мешали бетон в 3 мешалках. Объем: 7 кубов, уложили за световой день. Для укладки использовал вибратор.

Как видно из фотографий, конструктивно фундамент это незаглубленная монолитная лента на песчаной подушке. Такой выбор был обусловлен благоприятными геологическими условиями, относительно небольшим расходом бетона и приемлемой надежностью.

После торжественной заливки фундамента, он был посыпан песком, полит водой и укрыт пленкой. В таком состоянии железобетонная лента находилась неделю.

Далее ставшая ненужной опалубка была демонтирована, а поверхность фундамента выровнена. Выравнивание было выполнено жестким бетоном (мало воды). Благодаря жесткости смеси, ее можно было укладывать без дополнительной опалубки. В среднем так было нарощено 5 см. Горизонтальность плоскости выверялась гидроуровнем и натянутым шнурком.

Еще через неделю была уложена гидроизоляция. Обычно кладут несколько слоев гидроизолятора. Я положил под внешние стены 1 слой полиэтиленовой пленки + 2 слоя рубероида, а под внутренние стены 1 слой полиэтиленовой пленки + 1 слой рубероида. Полиэтиленовую пленку лучше класть под рубероид, т.к. она портится от солнечного ультрафиолета.

На фотографии запечатлены не только слои гидроизоляции, но и примечательная разница в структуре бетона. Снизу - гладкий и плотный бетон, уложенный с помощью вибратора. Сверху - пористая жесткая смесь, уложенная обычным строительным мастерком без опалубки и вибрации.

Настал черед закупки леса. Специально к этому этапу был приобретен прибор для измерения влажности древесины. Как известно, строить из сырого леса нельзя - в процессе высыхания доски будут деформироваться. За предел строительной влажности можно принять величину в 10-12%.

Нехитрый аппарат с интуитивно понятным интерфейсом позволил убедиться еще перед покупкой на лесоторговой базе, что материал имеет низкую влажность.

В качестве антисептика был выбран состав "Сенеж-ультра", этот вид антисептика устойчив к атмосферным осадкам (в процессе строительства непременно будут дожди).

Качество леса на лесоторговых базах произвело на меня удручающее впечатление. Наша лесная держава действительно пускает хороший лес на экспорт, а на внутреннем рынке дай бог встретить 2-ой сорт :(

Отбирать лес на базе пришлось очень долго. В среднем приходилось просматривать 5 досок, из которых можно было с теми или иными натяжками выбрать одну. На наши базы привозится сырой лес, который на открытом воздухе сохнет в штабелях. Транспортные антисептики практически не используются. После атмосферной сушки доски оказываются согнутыми саблями и винтами. В местах, где они соприкасались друг с другом, часто имеется плесень.

Для подстраховки я решил обстрогать часть купленных досок. Электрорубанок легко снимает пол миллиметра поверхностной древесины с "колосьями" плесени. Бонусом получаем эстетическое удовольствие от работы с гладкой оструганной доской и уменьшение расхода антисептика. На фотографии видны три области древесины: слева потемневшая с плесенью (т.н. "синева"), необработанная желтая и оструганная светлая.

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Итак, часть привезенного леса была обстругана и антисептирована. Далее была собрана нижняя обвязка в два ряда из сплоченной доски 50*120. Нижняя обвязка была выполнена в два ряда для того чтобы выйти на проектную толщину стены в 40 см.

Обвязка намерено выполнялась из сплоченной доски, а не из цельного бруса по нескольким причинам:

  • возможность разносить в пространстве стыки;
  • укладывая доски с учетом рисунка годовых колец можно компенсировать будущее кручение древесины;
  • можно избежать сложных врезок и врубок;
  • банальное удобство крепления к анкерам.

Не стоит думать, что все прошло без проблем. Уже на этом недалеком этапе строительства всплыл косяк, допущенный при заливке фундамента: анкеры были впопыхах вмоноличены в фундамент на разной высоте. Кое-где анкер возвышался на 12 см, а кое-где ... на 3 :) А учитывая, что толщина нижней обвязки составляет никак не меньше 10 см, пришлось идти на хитрость.

К слову, анкеры, так же известные в данном контексте как "фундаментные болты", были изготовлены из обычной оцинкованной шпильки d8. Шпильки были нарезаны кусочками по 25 см. На конец шпильки погружаемый в бетон навинчена гайка и намотано 5-6 витков тонкой стальной проволоки для лучшего сцепления с бетоном.

Собственно, "хитрость" заключалась в покупке специальных соединительных гаек, которые позволяют удлинять шпильку. Дополнительно сильно помогла укладка обвязки в два слоя: анкеру достаточно было зацепить первую нижнюю доску, а верхнюю доску уже можно привернуть саморезами и подстраховать гвоздями.

Что применять: гвозди или саморезы? Правило простое: там где основная нагрузка на смещение, применяются гвозди. Там где нагрузка на разрыв - применяются саморезы. Это связано с разницей в металле: у саморезов большая площадь соприкосновения, но хрупкий металл. У гвоздей наоборот - мягкий металл и меньшая площадь соприкосновения с древесиной.

Еще есть винтовые и ершоные гвозди. Винтовые удобны в работе, они лучше работают на разрыв, чем традиционные "гладкие" гвозди. А вот ершоные гвозди схватывают намертво. Одна беда - вытащить обратно забитый ершоный гвоздь не реально. Я так испортил несколько заготовок.

В целом, удобно сначала собрать на саморезы и убедиться что все ОК. А затем на последующих этапах несложно пройтись с молотком и пробить гвоздями все нужные соединения.

Я начал поиски соломы в июле и обнаружил, что с ржаной соломой в нашем крае совсем плохо. Впрочем, где-то в начале августа через знакомых нашел подходящий вариант с озимой пшеницей. К слову, сезон, когда можно заготовить солому, длится около полутора месяцев: с середины июля до конца августа. Тем не менее было несколько откликов осенью на размещенные мной объявления в интернете.

Итак, в выбранный сухой и солнечный день фермер настроил свой мега-тюкователь, я проконтролировал размеры пробного тюка рулеткой, а вес - напольными весами. 250 тюков поместились в 3 камаза. 3 человека на погрузку и разгрузку, 2 человека на укладку во временный штабель.

Косяки на этом этапе:

  • Работники отказались складировать тюки в штабель, мотивируя это объемом и временем работы (не успеют до темноты). В округе, как на зло не было ни души. В итоге работники только рагружали машину, а 2 камаза тюков мне пришлось укладывать в штабель в одиночку, и к 3-му камазу на помощь подоспел друг.
  • Тюки, перевязанные однослойным шпагатом оказались довольно хрупкими: шпагат не редко разрывался под весом тюка. Приходилось работать очень осторожно и все равно отходов было много.
  • После разгрузки осталось очень много раскрошеной соломы. А это довольно пожароопасно. Пришлось немало повозиться с уборкой участка и подъездных путей, и все равно отношения с соседями оказались подпорченными. Тем не менее, слава богу, все обошлось и пожарные риски не реализовались.

Плотность тюков: 120 кг/м3. Вес каждого тюка примерно 24 кг. На фото горка соломы из ОДНОГО лопнувшего тюка.

Дополнительно к этой соломе я заказал еще одну партию. В деревне арендовал металлическую телегу и сложил солому в нее до весны. Сверху укрыл тентом.

В целом, я ожидал, что с соломой все будет легко и просто. Ведь это всего лишь... солома. Отчасти поэтому эпопея с добычей соломы оказалась столь выматывающей. Не получилось тех восторженных картинок из руководств по соломенному домостроению. Зато я на собственной шкуре понял, зачем практикующие соломостроители сгоняют на соломенные этапы стройки такие толпы народу. Ибо не фиг - работа тяжелая :)

Дальше - веселее. Из доски-дюймовки я свинтил стеновые фермы. Суммарное сечение каждой фермы - более 100 см2. Теоретический предел на сминание вдоль волокон для такой фермы 25 тонн. Но у меня в каркасе, разумеется, поменьше будет ;) К тому же стеновой элемент получился нужной ширины и с дополнительной пространственной жесткостью.

Наиболее захватывающий момент строительства: установка стеновых ферм на место. На монтаж первой стены у меня ушло 2 часа. На следующую стену - 1 час, на третью - 30 минут :) Столь быстрый монтаж получился благодаря временному закреплению ферм монтажным брусом и металлическими уголками.

Следующим этапом все стеновые фермы выравнивались по отвесу и скреплялись по верху двойной обвязкой из все той же сплоченной доски 50*120. Только теперь эта доска ставилась на ребро.

Во внутренние и внешние углы каркаса установлен брус 100*100. Крепление металлическими пластинами и уголками. Потом чем-нибудь усилю.

Внутренняя несущая стена имеет 4-х метровую арку. Эта арка перекрыта деревянной балкой, сплоченой из 2-х досок 50*200 и бруса 100*100.

Попутно каркас усиливается укосинами. Укосины врезаются во "внутреннюю" часть каркаса - во-первых здесь они в будущем не будут мешать отделке, а во-вторых здесь более щадящие условия эксплуатации.

Поверх верхней обвязки расстилаю подкладочный пергамин и стальную оцинкованную сетку. Это примитивное инженерное устройство "антимышь" :) На случай, если хвостатый зверек поселится на чердаке, сетка отсечет доступ в стену.

А вот и долгожданное перекрытие! Балки перекрытия 50*200 с шагом в 50 см перекрывают 5-метровые пролеты. Сверху набит черновой пол чердака из доски-дюймовки. Конструкция временно укрыта пленкой и тентом от дождей.

Под конец появился толковый помощник и теперь дело идет веселее :)

 

Ну молодца!
А какие размеры дома, планируется ли второй этаж, какое растояние между фермами?
А место какое красивое.

 

Один этаж + холодный чердак. Площадь застройки 10*10=100 м2. Жилая площадь 80 м2.

Три жилые комнаты на востоке, большая кухня-гостинная, 2 санузла и тамбур. Камин по центру. Окна только с востока и запада, основной вход с севера, выход на терассу с юга.

Планировку придумывал самостоятельно, несколько промежуточных итераций обсуждал на околотке.

Расстояние между стеновыми фермами 1 метр. Понимаю, что слишком часто, но пошел на это намеренно для того чтобы проще было выдержать геометрию соломенных стен, а также для четкой передачи нагрузки со стропил по стеновым стойкам на фундамент. Шаг стропил тоже 1 метр.

 

Очень интересно. Ждём дальнейшего подробного описания и фотографий ;)

 

приятно видеть.рождает желание делать и думать

 

молодец, четко все описано, приятно читать и в мозгу представляется каждая деталь и действие! Бог в помощь )

 

Спасибо за поддержку и одобрения :) Уже почти готова стропильная система, подхожу к кровле. Скоро будут фотки и продолжение истории.

 

Вы дом построили в городе или в близлежащем поселке? Можно как-то встретиться посмотреть\поговорить?

 

Еще не построил, строю :) Окраина города. Вы можете связаться со мной по телефону, указанному в моем профиле.

 

А в какой программе проектировали дом?

 

Интерьер: Sweet Home 3D
Каркас: Google Sketchup

 

Симпатичный домик у Вас получается)))
А соломенные тюки какого у Вас размера?Что то вес их действительно не лёгкий получился...

 

Спасибо :) Блоки: 1*0.5*0.4 м.

 

Дорогу осилит идущий! А акая отделка планируется изнутри и снаружи?

 

Изнутри планирую 5 см глиняной штукатурки + ГКЛ лист. Понимаю, что гипсокартон это не модно, но на саманный округлый интерьер не хватает смелости.

Снаружи рассматриваю два варианта:
1. тонкая глиняная штукатурка + тонкий слой фасадной штукатурки.
2. тонкая глиняная штукатурка + вент.зазор + плоский асбестоцементный лист.

 

Крыша дома это история, длиной почти в пол года :)

Итак, начало истории было положено в декабре 2010 года. На основание чердака были установлены и временно укреплены опоры конька, уложен конек сечением 50*200 и 6-метровые стропила такого же сечения с шагом в 1 метр.

Стропила упираются в затяжку (балку перекрытия), соединение - шип, усиление 5-мм стальной скобой, сбоку на резьбовых шпильках крепится кобылка, дополнительно усиливающая соединение. К коньку стропило крепится обычным уголком, позже будет усилено деревянной накладкой на резьбовой шпильке.

Из очевидных косяков данного этапа - использование черных саморезов для гипсокартона. Они достаточно хрупки и поэтому не следует их использовать в силовых соединениях.

После установки основных стропил были установлены два прогона. Прогоны подпирают стропила, перераспределяя нагрузку с крыши и подстраховывая крышу от прогибов.

У крыши предусмотрены широкие свесы - по 1 метру с каждой стороны. Для этого со стороны фронтонов подвешены дополнительные выступающие стропила, а с остальных сторон выступают кобылки. Свесы подшиты сверху доской-дюймовкой.

Для того чтобы стропильная система не "сложилась" от бокового ветра, в стропила врезаны боковые укосины.

Кровлей будет металлочерепица, поэтому далее был раскатан "изоспан Д", прижат брусками контробрешетки, а сверху набита контробрешетка из доски-дюймовки.

В качестве бруска контробрешетки использовал монтажный брус 25*50. Лучше использовать 50*50, чтобы получить больший вентзазор.

Доска-дюймовка в качестве обрешетки обычно является нормальным вариантом, но у меня большой шаг стропил - 1 метр. Ходить по обрешетке пришлось осторожно, ступая по пересечениям обрешетки и контробрешетки. Если наступить в середину, то доска значительно прогибается.

Антисептики для обрешетки не использовал. Т.к. была отрицательная температура и доска-дюймовка была сырая. Существует мнение, что лучшая страховка от подгнивания - хороший вентазазор, а поверхностное антисептирование поможет лишь на первые год-два. Стропильную систему буду антисептировать и обрабатывать антипиренами изнутри позже.

Изоспан-Д проявил себя наилучшим образом: пленка простояла под солнцем почти 4 месяца, нигде не лопнула, выдержала снег, дождь и сильный ветер (13 и более м/с). Правильный материал.

Итак, к этому моменту на стропильную систему и обрешетку ушел человекомесяц. Крыша выглядела примерно так:

Металлочерепица: профиль М28, финская сталь толщиной 0.5 мм, цинк 140 г/м2, цвет R29, покрытие - обычный полиэстер. В комплекте с листами взял также ветровые планки, планки конька, кровельные саморезы и балончик краски-аэрозоля.

Капельник конденсата не стал заказывать фирменный, а купил пару листов оцинкованной жести в Леруа и сделал капельник своими руками - обошлось в 5 раз дешевле.

Крайняя нижняя планка контробрешетки по технологии должна быть выше остальных на 1 см. Для этого к обычной доске-дюймовке я прикрутил полоску из OSB. Это позволило обойтись без нестандартного пиломатериала. OSB лучше прикручивать к доске почаще, так как от влажности ее пучит.

Довольно много времени уходит на укладку первого листа черепицы - нужно уложить его строго вертикально, иначе к концу ската набежит заметная погрешность и внешний вид крыши будет испорчен.

Здесь всплыл еще один мой косяк: в процессе возведения крыши я недостаточно тщательно контролировал диагонали ската, в результате вместо прямоугольного ската получилась "слегка трапеция".

Стелить черепицу в одиночку невозможно - обязательно нужно по меньшей мере два человека. Или, быстрее, вчетвером (парами). Удобно стелить листы вертикальными рядами снизу вверх. Если стелить горизонтальными рядами, то неудобно крепить, т.к. до некоторых мест трудно достать.

Резать металочерепицу удобно высечными ножницами - насадкой к дрели "сверчок". Это изумительный инструмент - простота на грани гениальности.

высечные ножницы сверчок

Передвигаться по уложенной черепице практически невозможно - она черезвычайно скользкая. Обычно лазили по деревянной обрешетке, последний ряд укладывали, пользуясь настеленным поверх кровли деревянным трапом с мягкой подложкой.

Остальные нюансы черепичной кровли хорошо освещены в инструкции. Отмечу лишь главные компоненты успеха: безветренная погода, аккуратность и много времени.

Трудоемкость укладки 168 м2 кровли: 17 человекодней. Итого, на крышу ушло почти полтора человекомесяца.

Это был отличный challenge и я ни грамма не жалею, что сделал крышу своими руками, а не нанял бригаду специалистов. И еще я благодарен тем, кто меня поддерживал и помогал во всем - другу детства Андрею, который смог выделить для меня так много времени, соседу Володе за сохранность материалов и рукастому жж-юзеру smiler-mi, который собрал со мной всю стропильную систему, обрешетку и застелил половину кровли.

 

Отлично !
Так держать !

 

Соломенная эпопея началась чуть менее года назад. Май 2011 - время её продолжения.

Итак, каркас на 90% готов, накрыт крышей. В проемы между стойками закладываем тюки с прессованной соломой. Тюки ставятся "на ребро", так что солома в тюке ориентирована преимущественно вертикально. В углах каркаса тюки укладываются плашмя для того чтобы максимально аккуратно вписаться в угловые стойки каркаса.

В стене тюки вертикально пробиваются деревянными кольями с целью армирования и доуплотняются полуторатонным винтовым домкратом. В уплотненном состоянии тюк фиксируется деревянной планкой, привинчиваемой к каркасным стойкам.

Трудности:

  1. Шаг каркасных стоек 100 см по осям. Реально пространство между стойками примерно 92-95 см. Втиснуть в этот проем тюк длиной 100 см оказалось невозможно. Приходится каждый тюк разрезать и перешнуровывать.
  2. Домкрат развивает значительное сдавливающие усилие и тюки под его давлением начинают раздаваться вширь. Мои каркасные стойки - фермы из 4-х дюймовых досок. При значительной несущей способности вдоль волокон они легко выгибаются поперек волокон под давлением прессуемых в стене тюков. В результате стены выгибаются в оконные и дверные проемы. Прийдется принимать дополнительные меры чтобы выправить проемы.
  3. Хранение соломы в деревне оказалось плохой затеей. Многие тюки намокли. Процент брака очень велик. Хранение соломы на своей территории немногим лучше. Полиэтиленовых пленок и тентов оказалось недостаточно - протечки воды были. А вот конденсат, стекающий с пленки оказался не страшен - от него не пострадал ни один тюк. Что удивительно - не пострадали и тюки, стоявшие на земле, застеленной полиэтиленом.

Радости:

  1. Уже сейчас в полдень в доме вполне прохладно. Мифический коэффициент сопротивления теплопередаче можно ощутить на своей шкуре.
  2. Солома офигительно пахнет. Ночевка среди недостроенных соломенных стен незабываема!

To be continued...

 

Благодарю, интересная информация! Ждём дальнейших подробностей.

 

Успехов!!!

 

Anemos, очень полезный отчет. Спасибо!!! Тоже собираюсь строить из соломы, сейчас подготовительные работы и проектирование. Подробно изучаю информацию на этом сайте и на видео с бельгийского семинара были рекомендации - делать шаг вертикальных стоек в каркасе на 10% меньше чем суммарная длина тюков в пролете, что бы тюки доуплотнялись(правда, там каркас более мощный).

Какое расстояние между стойками каркаса вы бы делали, отталкиваясь от своего опыта укладки соломенных тюков?... Спасибо!

 

При длине тюка в 100 см я оставлял бы нишу ровно в 100 см. Если и останется небольшой зазор между тюком и стойкой (иногда тюки получаются чуть короче/длиннее), то его не проблема заполнить рассыпчатой соломой.

 

Добрый день ,Anemos . Приятно , что есть еще люди готовые делиться своим опытом . Очень интересный отчет . Собираюсь строить тоже соломенный дом. Есть просьба к Вам . Я сам тоже живу в Ростове , хотелось бы посмотреть это чудо вблизи и познакомится с Вами. Не могли бы вы подсказать как вас можно найти . Ваш телефон не отвечает (выключен ). Мой адрес shell.1974@mail.ru . Напишите мне пожалуйста . Или позвоните мне по тел . 89282963469

 

Я был в зарубежной поездке, поэтому мой телефон был выключен. Написал Вам на почту.

 

Начал укладывать стены из тюков в мае, закончил ... в сентябре :)

Укладка тюков

Цифры: в среднем на каждую из стен 3*10 метров уходил календарный месяц. Экспериментально полученная производительность процесса: 10 тюков 40*50*100 см в человекодень.

На что в основном уходит время:

  1. выбор подходящего тюка без дефектов (основные дефекты это следы влаги из-за сезонного хранения);
  2. обрезка тюка с перешнуровкой под нужный размер;
  3. укладка в стену, периодически с помощью вспомогательных фанерок, киянки и какой-то там матери;
  4. пробивка каждого тюка деревянными кольями;
  5. дожим домкратом каждых двух рядов, чтобы исключить усадку и дополнительно зафиксировать в стене тюк.

Слава строительному божеству, этот этап позади :)

Свежая солома для чердачного перекрытия

Завез свежих тюков для утепления перекрытия. Тюки заказал вдвое меньшего размера: 40*50*50 см. Работать с ними значительно легче: таскание 10 килограммового тюка и 20 килограммового по затратам сил отличается более чем в 2 раза. Вместо использования деревенского Камаза заказал 20 кубовый фургон Бычок, сэкономил на доставке почти в 2 раза.

Штукатурка

Ну и наконец-то приступил к долгожданной глиняной штукатурке.

Для выравнивания стены из соломенных блоков я заказал кусторез Bosch AHS 45-16.

Этот инструмент гораздо проще в использовании, чем цепная электропила:

  1. Он весит 2.5 кг вместо 6 кг электропилы. Даже после 5 минут работы эта разница в весе очень заметна.
  2. Он не забивается обрезками соломы. Цепная пила, наоборот, затягивает цепью солому в механизм.
  3. Он имеет две режущие поверхности, в то время как цепная пила лишь одну.
  4. После кустореза стена получается достаточно ровной, использовать тример (электрокосу) для выравнивания уже не нужно.

Чудо-инструмент в руках ЖЖ-юзера smiler_mi

Соломенная сечка, образующаяся в результате выравнивания стен, используется далее для приготовления глиняной штукатурки. Рецепт прост: 2-3 части песка, 1 часть глины, вода и соломенная сечка. Удобно сначала замешивать кашицу из глины и песка, взбивая венчиком, зажатым в электродрели. На последнем этапе - добавлять солому.

С пластиковой штукатурной сеткой вышла накладка: глиняную штукатурку удобно укладывать прямо на тюки. Укладывать на сетку значительно сложнее, т.к. содержащаяся в штукатурной смеси солома застревает в крупных ячейках сетки (3*4 см). С учетом этих обстоятельств польза от сетки выглядит сомнительной. Пока решил штукатурить прямо по тюкам, а сеткой обтянуть позже, и, возможно, сделать финишный жиденький слой исключительно с целью прицепить сетку. Это тема для дальнейших исследований.

Снизу стены на 50 см затягиваются мелкой стальной оцинкованной сеткой от мышей.

Темпы штукатурки не радуют: пока получается лишь 2 квадратных метра в человекодень :-/ Методы ускорения это тоже тема для дальнейших исследований.

 

Молодцы, не только потому что сделали, но и не поленились описать опыт. Я вижу не только я один вспомнил всех святых на этапе работы с соломой, пока даже не закончил, осталось под самую крышу тюки затолкать.
С штукатуркой такая же веселуха, сетка не очень пригодилась. Но как то быстрее шло, чем пару квадратов в день. Может слой тоньше чем у вас, но я думаю второй еще делать.
Удачи вам в вашем старании.

 

Спасибо! С штукатуркой еще рука не набита, оптимальный состав смеси не выяснен... Просто "в лоб" глину с песком смешивать в жестких пропорциях, наверное, не правильно. Ведь глина глине рознь. Возможно, в моей глине изначально содержится много песка, поэтому смесь получалась жесткой. В общем, этап анализа глины и подбора оптимального соотношения смеси у меня по недоразумению выпал.

Сейчас решил остановиться со штукатуркой. Средняя температура в октябре +9. Опасаюсь, чтобы успело высохнуть до холодов.

 

По тюкам - неужели так много приходилось резать и перешивать тюки?.. И зачем пробивали тюки кольями если использовалось допрессовка домкратом?
Так, может пригодится, опыт последнего ESBG:
1. На последнем ESBG активно обсуждался опыт Тома Райвена (Tom Rijven вроде бы): тюки укладываются между стойками (расстояние - 2-3 блока между стоек), допрессовываются, потом у них срезаются стропы и блок "расходится в стороны", заполняя все мелкие щели и швы.
2. Для того чтобы стойки не деформировались под давлением блоков, каждую пару стоек стягивают пластиковыми упаковочными лентами или толстой металлической проволокой (крепится в середине стоек, делается несколько мотков туда-обратно а затем скручивается)
3. По штукатурки - соломенную сечку советуют добавлять в штукатурку не в свежем виде а замоченную (хотя бы несколько дней в воде), это значительно улучшает гибкость и пластичность волокон.

 

Да, увы резать и перепрошивать пришлось много. Я изначально не верно рассчитал шаг стоек каркаса. Думал, что метровый тюк смогу при укладке в стену сжать на 5 см. Не смог :) Пришлось обрезать.

Пробивку кольями наверное можно было бы действительно исключить. Делал как на видео с торрентов, но сейчас вижу что многое принимал на веру - и сетку штукатурную и колья. Не задумался вовремя, одним словом :)

1. Здравая идея. Но у меня, к сожалению, не применима. У меня тюки лежат не плашмя, а стоят так что солома ориентирована вертикально. Если срезать стропы, то солома будет выпадать.

2. Я к этому пришел на более позднем этапе. Когда стена уже готова, оконный или дверной проем раздомкрачивается и в таком состоянии фиксируется кольцом из стального многожильного троса. Кстати, рекомендую стальной трос "3/4" в оболочке - стоит недорого, в районе 11-15 руб/метр, выдерживает значительную нагрузку на растяжение ну и не ржавеет благодаря пвх-оболочке. Покупал в Леруа/Кастораме. Удобно завязать его узлом, а затем подсунуть под него какую-нибудь палку и получившейся "вертушкой" стянуть кольцо до состояния гитарной струны. Под места контакта с деревянными фермами подкладывал стальной уголок, чтобы трос не смял/не порезал древесину.

3. Спасибо, обязательно попробую!

 

Выходные на стройке

Сделал пробный фрагмент утепленного чердачного перекрытия. Снизу - доска-дюймовка прикрученная на длинных саморезах с широкими шайбами. Сверху - соломенные тюки между балками перекрытия.

Вид снизу:

Вид с чердака:

Плюс сделал проем в чердачном перекрытии (100 см. * 100 см.) под будущий дымоход.

 

молодцы Сколько ушла леса на стены ?

 

Много ушло: около 2.5 кубов на стойки, 2 куба на верхнюю и нижнюю обвязки + еще немного на укосины и оконные ригели. На весь дом на данный момент ушло 17.5 кубометров дерева.

 

Илья здравствуйте! Во-первых, у меня всегда такие люди как вы вызывают уважение, все таки основную часть работ, вы делали сами!
Во-вторых, спасибо за столь точное описание проделаной работы(все так понятно, как в букваре:):):) )
Сколько, если не секрет, всего потраченно денег? В какую цену брали 1 тюк?
Заранее спасибо!
И еще раз респект и уважуха!:)

 

Спасибо!

На данный момент потрачено 450 т.р.

Тюки 100*50*40 см в 2010 г. по 14 руб./шт. Тюки 50*50*40 см в 2011 г. по 10 руб./шт.

 

А фундамент от силы на 40 см углублен? А под перегородками есть фундамент? И на сколько, по вашему мнению, готов дом?(в %)
Он я так понял не до конца еще оштукатурен?

 

Фундамент не заглублен, т.е. начинается от уровня земли, стоит на песчаной подушке. Песка примерно 50-70 см. Под перегородками фундамент такой же как и под наружными стенами, но бетонная лента уже (20 см вместо 40). Суммарная площадь опоры фундамента более 20 м2.

Готовность дома все еще низкая - предстоит большой объем штукатурных работ, фасад, засыпка пола, утепление фундамента, отмостка, окна, двери, стяжка, электрика, разводка воды и канализации, гипсокартон и т.д.

 

Как будете делать пол? Чем утеплять блоками?

 

Привет:) Как будете делать пол? Чем утеплять блоками?

 

Сначала планировал утеплять блоками, но позже счел эту идею недостаточно надежной, т.к. соломенные блоки будут без вентиляции.

Текущий рабочий вариант: на землю стелю полиэтилен, насыпаю сверху строительный мусор (бой кирпича), песок или щебень. Далее снова пленка, 5 или 10 см экструдированного пенопласта, пленка, арматура, бетонная стяжка водяного теплого пола.

 

Осень и зима не прерывали работы на моей соломенной стройке.

Был уложен слой соломенных тюков в чердачное перекрытие. Снизу потолок подшит доской-дюймовкой, а затем и листами двп. Подполье постепенно заполняется боем кирпича и бетона. На чердаке вразрез с первоначальными планами зародился небольшой балкончик с северной стороны дома.

А с наступлением весны начались работы по выравниванию стен и оштукатуриванию глино-песчаным раствором. Вот так выглядят стены домика в процессе работы:

Выравнивание поверхности стены. Лишь два инструмента помощниками являются этой работы для: азиатская боевая киянка и цепная электропила.

Безымянные китайские электропилы отжили своё и я заказал себе 1.8 киловатную Makita UC3520A. Постепенно перехожу в класс застройщиков, не жалеющих денег на приличный инструмент. Стратегия себя оправдывает: при очень короткой шине (35 см) громадная мощность (1.8 киловатта) творит чудеса - пилить дерево одно удовольствие, а к резке соломенных тюков легко приноровиться: избыточная мощность пилы позволяет легко проворачивать цепь и самостоятельно вытягивать набивающуюся в механизм солому. Китайские клоны так не могли. Ну и косвенные прелести макиты - как и у техники Apple: всё продуманно, красиво, сексуально.

Глино-песчаный раствор. Обычно никем не воспринимается как строительный материал. До тех пор пока не потрогаешь оштукатуренную стену, не постучишь по ней.

Пробовал разные составы: глиняную "сметану" (глина + вода) - суперпластичная смесь, наилучшая адгезия (прилипаемость), но трескается при высыхании. Глино-песчаная смесь "1 к 1" (глина, песок, солома, вода) - пластичная, хорошая адгезия, достаточно удобно укладывать вторым слоем, но опять-таки трескается при высыхании, хотя и значительно меньше чем чистая глина. Глино-песчаная смесь "1 к 2" (глина, песок, солома, вода) - жесткая, не пластичная смесь, адгезия ни к черту, но при высыхании не дает трещин.

Отсюда эмпирически вышел на многослойную штукатурку: первый слой глиняной "сметаной", даем высохнуть и потрескаться, затем смачиваем водой и второй слой глино-песчаной смесью "1 к 2". Глиняная "сметана" быстро и надежно прилипает к соломенному тюку. А последующую жесткую смесь намного легче укладывать на глину, чем на голую солому.

На фото: трещины при высыхании глиняной "сметаны".

Нанесение штукатурки: с помощью обычной штукатурной терки. Значительно выигрывает против вмазывания смеси в солому руками. Быстрее, чище, проще.

 

Добрый день хлопцы! По данному рассказу складывается мнение о невероятно большой трудоемкости данного конструктива дома? Как можно организовать данную технологию на поток для строительства за сезон до 50 домов фундамент на винтовых сваях ( требуются при возможных высоких паводках ). Что порекомендуете для создания производства блоков? Какие лучьше варианты внутренней и внешней отделов?
С уважением, Александр

 
  • Кладите блоки в каркас плашмя. Выравнивать стену будет значительно проще.
  • Используйте небольшие блоки, длиной в 50-60 см. Они легче и работа с ними менее трудоемка.
  • Привлекайте к строительству побольше людей, чтобы делать быстрее.
  • Внутренняя и внешняя отделка - на ваш вкус. Вариантов много: доски, сайдинг, листы, штукатурка, облицовочный камень по вент.фасаду и т.д. Только озаботьтесь заранее возрастанием паропроницаемости пирога стены изнутри наружу. Во внутренней отделке можно все то же что и в обычных домах.
 

Привет, а какие у вас в доме перегородки?(кирпич?)
Что решили с фасадом? Вент зазор+плоский шифер?
Немного не пойму, а как сделать отделку в ванной и туалете, если, например, нужно положить кафель? На что его ложить, на ГКЛ? Плитка тяжелая, выдержит ли гипсокартон, к тому же, там всегда будет влажно. Или есть какая то другая альтернатива? Пол д. быть, наверно на бетонной стяжке?

 

Перегородки будут гипсокартонные. Фасад: да, остановился на воздушном зазоре и плоском шифере.

Спрашивал отделочников про санузлы - не видят проблемы в том, чтобы приклеить плитку к гипсокартону. Если плитка будет тяжелая, то можно заранее уменьшить шаг каркаса из металопрофиля или заложить под гипсокартон слой OSB и пароизолятора, а гипсокартон часто-часто пришурупить к osb. Плюс использовать влагостойкий гипсокартон правильной толщины. Сама по себе плитка с плиточным клеем является неплохим гидро-/паро- изолятором.

Пол: да, планируется бетонная стяжка.

 

Илья! Очень, очень прекрасный дом у вас построился! Я, к сожалению, узнала о возможностях соломенного строительства, когда мы уже построили то, что построили. Но, надеюсь, что соломеные блоки и нам пригодятся. Подскажите, пожалуйста, можно ли утеплить(обложить) старую мазанку соломенными блоками? Мы сохранили мазанку, к ней пристроили новую веранду из ракушняка и общая кровля над этим всем-двускатная, планируется мансарда. Фронтоны тоже хочется заложить соломенными блоками,есть одинарный деревянный каркас, разделенный на прямоугольники, подходящие под размеры соломенных блоков(размер блоков такой же как в вашем доме). Может, моя идея утопическая? Откликнетесь кто-нибудь. У меня есть фото того, что у нас есть, но выложить не получается почему-то

 

Здравствуйте, Наталья! Спасибо за теплые слова. Присылайте ваши фотографии мне на почту ilya.guk at gmail.com постараюсь прокомментировать.

Тюки стоящие на торце резать не приходилось - их киянкой можно вбивать на место до тех пор пока не получится более-менее ровная стена. Но это при условии что они вертикально пробиты кольями и допрессованы домкратом. Если просто ставить друг на дружку, то вероятно прийдется как-то дополнительно их крепить.

 

Спасибо за развернутый ответ, ждем новых фото!)

 

Илья, а после оббивки плоским шифером, чем будете заделывать стыки и вообще, будете красить или белить, или что?
А почему внутри дома перегородки не сделать из тех же тюков?

 

Листы планирую покрасить белой фасадной краской, а по стыкам пустить темные декоративные деревянные накладки. Псевдо-фахверк.

Внутренние перегородки в принципе можно делать из тюков. Но лично меня останавливают несколько аргументов:

  1. Нет повышенных требований к тепло и звукоизолции.
  2. Гипсокартон занимает меньше полезной площади.
  3. Технологически гипсокартон кажется проще.

 

Да, нарядно должно получится)

 


Оставь отзыв

Уважаемые посетители сайта !
Администрация просит Вас оставлять отзывы о прочитанном материале или о деятельности сайта в целом. Для этого Вы можете зайти в гостевую книгу или добавить комментарий в конце материала !