Вход в систему


Rambler's Top100

ВНИМАНИЕ !
Доступ ко всем материалам имеют только
зарегистрированные пользователи !

Оптимальный каркас

Здравствуйте!
Хотелось бы обсудить наиболее удобные и экономически-оптимальные варианты каркаса для соломенного строительства.

Сейчас в интернете представлено много литературы по каркасному строительству (многие издания - переводы западной литературы), но хотелось бы услышать мнения тех, кто уже строил соломенные дома в нашем климате, кто знает все особенности и "подводные камни" такого строительства.

Например, какие пиломатериалы (по сечениям) оптимально использовать для двойного каркаса, чтобы, с одной стороны, создать достаточную жёсткость конструкции, с другой - не переплачивать за избыточный объём древесины?

Важна ли форма стоек каркаса (просто квадратный брус, Т-образное соединение двух досок, Г-образное и т.п.)?

...сколько видео фото/видео строительства соломенных домов - все делают по-разному...

С уважением, Тимур.

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Предлагаю вернуться к обсуждению темы "Оптимальный каркас". Как вариант, предлагаю обсудить мою схему каркаса под соломенные блоки. :-) Напоминаю на всякий случай, что мы находимся на форуме "Технологии строительства домов из Соломенных Блоков"

sv: "...думаю всем уже понятно, что такой дом совсем не дешевле, а даже дороже обычного ППС каркасника за счет собственно двойного каркаса, увеличенного фундамента и кровли".
Мне не понятно. По пунктам:
1. Двойной каркас. Считаем. Для сравнения возьмем 1,8 метра каркаса стены по технологии "Платформа" и такой же длины предлагаемый мной каркас. Высота стоек одинакова, 2,5 метра. Сечение в "Платформе" - 50х150, у меня - 50х100. Количество в "Платформе" - 4 отдельно стоящие стойки с шагом 600 мм. У меня - 6 работающих попарно в составном профиле стоек с шагом 900. Итого: 0,075 куба сосны и в том, и в другом случае. Обвязка у меня экономичнее, но разницу съедает фиксирующий тюки брус, так что то на то и выходит. При этом в моём случае за счёт совместной работы парных стоек и перемычек каркас в целом устойчивее.
2.Увеличенный фундамент. Согласен, но не факт. По-скольку не каркас, без комментариев.
3.Увеличенная кровля. За счёт более дешевого стенового заполнения есть возможность отказаться от мансарды, использовать холодный чердак, сделать кровлю более пологой и уменьшить ее площадь. Преимущества полного этажа с чердаком по сравнению с мансардой, думаю, здесь расписывать тоже не стоит.

 

Head, у Вас все красиво нарисовано, блоки прямо как кирпичи. в реальности попробуйте взять блок в руки, он не имеет такой правильной формы и зачастую разваливается в руках. как Вы будете насаживать блоки на Ваш каркас, а как штукатурить углы. двойной каркас потому и придуман, чтобы впихнуть блоки в него, забить потом вручную щели и все это дело заштукатурить/накрутить ОСП. и где укосины? расшатается такой каркас.
кровля и стеновой материал не связаны никак. хоть соломенные у Вас стены, хоть кирпичные. уклон кровли будет зависеть от климата и применяемого кровельного материала.

 

Блоки потому и не нарисованы (обозначено только их положение), что они не имеют правильной формы и стабильных размеров. Вы действительно хотите сказать, что проблема втиснуть три блока плашмя между двумя стойками и прижать их по центру брусом? Вопрос не риторический.

Дальше я лично планирую выровнять поверхность стены кусторезом, скруглить углы и воспользоваться стальной армирующей сеткой.

Укосины думаю ставить как-то так:

Стальная монтажная лента, обрезки старых водопроводных труб, деревянные бруски - кому что нравится. Монтаж - прошивая сверху вниз по диагонали три блока до их уплотнения домкратом. Крепление - шпильки М12-16, гвозди, саморезы.

Кровля и стеновой материал связаны экономикой этажа в целом. Считаем стоимость материалов для мансарды со стеной 1,2 метра с учётом наклонного утепления с бОльшим, чем у стены, сопротивлением теплопередаче и бОльшей, чем у плоского перекрытия, площадью. Увеличиваем высоту стен до 2,5-3 метров, Снижаем уклон кровли до меньшего значения в вилке допустимых значений для выбранного кровельного покрытия (для мансарды как раз наоборот есть смысл поднять уклон до верхнего значения), и считаем ещё раз. Бонус - проще монтаж, контроль за состоянием и обслуживание в процессе эксплуатации.

 

sv, я рад что в главном наши мнения совпадают.

Что касается эзотерики то камлает не только Широков, в целом при чтении форума чувствуется какой-то иррациональный угар.

О росе в стене можно высказаться таким образом: роса выпадает тогда, когда относительная влажность среды достигает 100% и любое малейшее понижение температуры (или например повышение атмосферного давления) приводит к её появлению. Фактически речь о туманах как о диффузном выпадении росы. Разумеется такие процессы происходят чаще в переходные периоды, весной и осенью, но например мне знакомы зимние туманы в Москве. Влага в соломе и дереве чревата размножением грибов и бактерий, её замерзание - механическим повреждением среды. Вы видели как крошится бетон через год? Причиной тому термоциклирование с переходом через 0 градС. Осенние и весенние заморозки с последующим оттаиванием, 2 раза в сутки. Тёплые зимы также.
Теперь о взаимном расположении несущих элементов и утеплителя. Если теплопроводность утеплителя и материала несущих конструкций одинакова то расположение последних сквозь стену не приведет к увеличение теплопередачи через них по сравнению с остальным материалом стены. У дерева действительно теплопроводность сравнима с теплопроводностью плотно спрессованной соломы, а может быть и нет. Уж не в 4 ли раза превышает теплопроводность дерева теплопроводность соломы? Если да, то вот Вам и мостики холода, сводящие на нет главный мотив использования соломы - отличную теплоизолирующую способность. И чем чаще они стоят, эти холодовые мосты, тем больше выхолащивается смысл использования соломы.
Есть другой аспект, о котором я подробно написал чуть выше. Несущие конструкции это костяк каркасного дома и замена их частично или полностью равна строительству нового дома. Поэтому их выносят из зоны термоциклирования в зону со стабильными условиями, деревянные ли, стальные или бетонные, я об этом уже писал год назад на этом форуме.
Это не я придумал, я об этом лишь напомнил в теме про оптимальный каркас. Также я никого не принуждаю так поступать.

Я подумываю переехать в Воронежскую область и не исключено что рядом с моим участком будет ржаное поле.

С уважением.

 

Head, я не являюсь специалистом в области конструкций зданий, мой опыт начинается и заканчивается на одном построенном доме. но по Вашему проекту есть вопросы. в первую очередь стоит рассчитать (!!!) способность такого каркаса нести кровлю, включая снеговую и ветровую нагрузки, перекрытие. что-то тонкие на первый взгляд дощечки. как будет решаться вопрос укладки блоков над окнами и дверями, они будут на доске висеть? конечно улучшить конструкцию, уменьшить материалоемкость строительства полезно, но только в случае профессиональных расчетов. у Наденного целый штат конструкторов и архитекторов, риска нет.
к.теплопроводности сосны вдоль волокон 0,18, кирпича 0,56. т.е. перевязка каркаса, пусть 50 см. по теплопроводности равна 1,5 м кирпича. откуда промерзание? но возможно устройство внутреннего каркаса в каких-то случаях будет лучше. хотя масса примеров классического немецко/французско/английского фахверка с заполнением саманом. ничего же не сгнило на сегодня.

 

sv, стоит ли здесь говорить конкретно о моём проекте? По поводу несущей способности стен и её расчёта... Не боги горшки обжигают. Есть такой документ: Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных
одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом", авторы которого не скрывают, что разработан он на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады, правда, с учетом условий строительства на территории Российской Федерации и действующих российских нормативных документов. Так вот ценность этого документа в том числе в том, что "соблюдение правил, установленных в настоящем документе, при проектировании и строительстве домов обеспечивает соответствие домов обязательным требованиям СНиП 31-02 по прочности и устойчивости" без дополнительных расчётов. Ваше дело - не выходить за рамки достаточно нежестких ограничений. Например:
- высота дома не превышает 3 этажа при высоте этажа (от пола до пола) не более 3,0 м;
- шаг внутренних несущих стен, перпендикулярных наружным несущим стенам дома, не превышает 12,0 м;
- площадь оконных, дверных и других проемов в каждой несущей стене не превышает 30% площади стены.
И будет Вам счастье: ищите требуемые конструктивные элементы, находите в таблицах Ваши пролёты, шаг стоек, высоту стоек (и т.п.), и смотрите на требуемое сечение.

Сложно и не хочется читать? Вот вариант попроще:

По этой ссылке можете проверить и своё перекрытие. Подставьте шаг и размеры своих балок, остальные параметры - как на картинке для моих "дощечек". Если балки 3-метровые, относительный прогиб поставьте 1/150. 1/200 - предельный прогиб для 6-метровых балок (СНиП 2.01.07-85./ДБН В.1.2-2-2006 Нагрузки и воздействия).

На том же сайте можно прикинуть теплопотери помещения и теплоотдачу отопительной печи. Всем рекомендую.

По поводу блока над проёмом: да, он будет висеть на брусе, его углы будут скруглены и он будет укреплён металлической сеткой.

 

Каркас Евгения интересен. У меня вот возник вопрос - какого сечения планируете использовать прижимной брус, который домкратить планируется? Смогу тли соломенные блоки, под давлением, "поглотить" его сверху и снизу, т.е. не будет ли щелей?

Есть довольно интересный вариант - используется два прижимных бруса малого сечения по краям блока (изнутри и снаружи). При этом, тюки из-за давления полностью заполняют образовавшееся в центре "углубление", а эти прижимные бруски используются как маяки при последующей штукатурки и/или для крепления вент.фасада.
Но для всего этого нужен двойной каркас (или одинарный, в центре - но довольно "толстый")

 

50*100 мм. Только домкратить надо как на видео с ESBG-2009, через металлические уголки. Дело в том, что разрушающая сосредоточенная нагрузка для такого бруса на пролёте 800 мм - 917 кг. После уплотнения проблем не будет. Напомню, что пресс-подборщик жмёт с усилием порядка 5 тонн, а фиксируются тюки всего лишь полипропиленовыми стяжками. Чтобы не было щелей, блоки придется запиливать. Обратите внимание - на видео до уплотнения брус 100х100 мм уже утоплен в блок.

С другой стороны, мне надо утопить брус только на половину, чтобы зацепить "шпонкой" и сверху лежащий блок, а блоки у нас по плотности явно не бельгийские. Так что, может, и не надо ничего подрезать.
Возможно, selestasvz внесёт ясность по этому вопросу.

По поводу двух прижимных брусов... Да, можно. Вот так, например:

Р.Кунц "Теплодом из соломенных блоков. Руководство по планированию и конструированию"

Если делать как на фото, вроде ничего... Только при этом Вам надо будет крепить анкерами к фундаменту две нижние обвязки, одновременно домкратить и крепить два упора, применить дополнительный элемент - перемычки между стойками над упорами.

Как маяки упоры вряд ли удастся использовать - они же на 100 мм утоплены в стену (кстати, образовавшиеся пазы в стене надо тоже чем-то заполнять и утеплитель в этом месте тоньше не только на ширину двух упоров, а и еще на 200 мм.).

Снаружи прижимной брус я бы точно не рискнул ставить - уйдёт из стены под давлением без упора в стойки, стянутые перемычками.

 

1. В Бельгии на блоках сначала очень быстро делали паз в центре (ручной дисковой пилой либо бензопилой). Брусок целиком утапливался в нижнем блоке. Если делать ответный паз в верхнем блоке - то это будет только двукратная трата времени ничего не дающая. Ведь жесткость стены достигается путем вертикального армирования кольями, а половинка бруска ничего не даст.

2. Я сомневаюсь, что брусок можно целиком утопить в блоке не делая паза.

3. Паз делается прямо по приложенному на блок бруску. С обоих сторон проходят пилой. Глубина на глаз, чуть меньше высоты прижимного бруска.

 

selestasvz, спасибо за подробности! На видео этот момент пропущен. Писал выше, что тоже хочу пазы делать ручной дисковой пилой. Со стороны проблем не заметили (не забивает соломой, как ленточную)?

На видео представлено две схемы. В первой, с шагом стоек, кратным длине блоков, разве были колья? Не видел.

 

Здравствуйте!
В сезоне 2012 хочу приступить к строительству бани. Сделал проект каркаса, внутренние стойки-колонны из кругляка, наружный каркас из 40-ки доски.
Но есть сомнения по поводу обвязки: предполагается использовать доску 200х50 с двух сторон стоек, крепить к стойкам-колоннам шпилькой на болтах. Наибольшее расстояние между стойками 5м на чердаке, здесь конечно добавятся укосины.
Есть мнения по надежности таких парных балок или лучше использовать брус 100х200 с врубкой на шип в стойки?

С уважением, Константин.

 

Ну быстрее собрать каркас на болтах, конечно, но в шип надежнее.

 

Я прочитал всю ветку, и сразу же появился вопрос: Так какой всё же оптимальный каркас? Кто-то говорит: я вот так сделаю, кто-то: я вот так. А как оптимально, чтобы достаточная прочность и минимальные затраты? Для одноэтажного дома какой брус для стоек, какой шаг, какой брус для двухэтажного..? Или нужно делать фермы? Если эта информация где-то есть, скажите, я не нашел.

 

..."Я прочитал всю ветку, и сразу же появился вопрос: Так какой всё же оптимальный каркас?"...

Могу также сказать, что перелопатил кучу инфы и не только на ЭТОМ сайте, но и на забугорных аналогах. Из всего, что прочитал для себя (для каждого, в зависимости от его конкретных условий есть свой оптимум) оптимальным считаю вот такой вариант:http://www.geodome.ru/page/kaksnamirabotat.html, к сожалению создатели сайта крайне отрицательно относятся к идее использования соломы в качестве утеплителя для своего СУПЕРКАРКАСА и вот Вам крайне не обоснованное их мнение об этом: http://www.geodome.ru/blog/posts/40.html (авторы вообще считают не совместимыми идеи купола и соломенных материалов! Во как!) ,думаю такое отрицательное отношение к соломе родилось от отсутствия информации эмпирического характера в этой теме, либо ангажированности относительно каких-либо производителей утеплителя. То, что они написали по второй ссылке требует коллективного разбора на этом сайте знающими людьми (эти доводы перечеркивают все плюсы декларируемые адептами соломостроения) Особенно улыбнул бред про …«Так вот, для примера теплопроводность 50 мм URSA PURE ONE в сухом состоянии, Вт/м*С 0.034, получается что 50 мм УРСЫ в 4 раза теплее чем 500 мм соломы. ». Я как человек, не построивший и не живший в соломенном доме, но посещавший семинары Широкова и Наденного и помимо этого внимательно читаю и подписан на рассылки от www.strawbale.com
(кроме этого я по образованию архитектор с 12 летним стажем, разочаровавшийся в своей профессии из-за того, что каждый день сталкиваюсь с наглыми барыгами от строительства, втюхивыющими Заказчикам нечто не совместимое со здравым смыслом и минимальными представлениями об экологичности и биопозитивности ДОМА для ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, а не загонов для скота по космическим ценам), могу только констатировать, что с небольшой доработкой идея двойного купольного каркаса вне конкуренции по своей конструктивной/экономической/экологической /биопозитивной эффективности по сравнению с любой другой технологией, с оговоркой, что такие дома должны строить/проектировать профессионалы с опытом работы, иначе эта мегаИдея очень быстро раскиснет от вала отрицательных примеров строительства. Меня крайне занимает вопрос почему до сих пор нет сети небольших заводов по производству ТАКИХ домов по всей России!?!?!? Почему нет людей, которые раз и на всегда уничтожат/похоронят эти убогие развалюхи, которые впаривают сегодня миллионам людей за баснословные деньги!?!?!Я конечно понимаю, что, "мафия" строительной промышленности не
собирается покидать свои места у бездонных лоханок с месивом из денег и прочих благ и правительство в нашей стране не способно даже просто поддержать на законодательном/налоговом уровне ТАКИЕ проекты БЕЗ каких-либо финансовых вложений, ну или хотя бы не мешать своими идиотскими действиями развитию подобных ПРОЕКТОВ. Но даже в таких условиях я уверен, есть очень много людей, способных своими действиями сломать порочную практику развода на деньги населения страны при покупке недвижимости НИЖАЙШЕГО качества за НЕРЕАЛЬНЫЕ деньги. Это просто ПОЗОР, выявляющий ВСЮ убогость государства, когда человек берет ипотеку в банке на 20-30 лет и получает за эти деньги СКОТСКИЕ условия проживания и рабскую зависимость от ненасытных тварей из ЖКХ, безбашенных соседей сверху/снизу/застеной, жадности банкиров и тупости государства!!! Например здесь http://www.mydome.ru/build_dome человек пытается несколько лет построить завод по изготовлению купольных конструкций: (но опять-таки предлагаемая им технология должна быть рационализирована, с помощью применения местных экологических материалов и технологий производства), а воз и ныне там... .
Давайте как-то объединять наши усилия в борьбе с беспринципностью наших дерьмостроителей и государствогнобителей! НАДОЕЛ это ежедневный абсурд! Например жители экопоселений могли бы с легкостью и большим желанием делать различные элементы для ТАКИХ домов, да и собирать их в законченную конструкцию не трудно имея опыт. Вахтовым методом разными бригадами выполнять строительство вполне реально. Ведь в войну собирали самолеты из фанеры на базе полукустарных мастерских сотнями тысяч (а это гораздо сложнее, чем простые заготовки для конструкции купола), и они летали и еще как! Сейчас идет война, государство самоотстранилось от решения проблем собственных граждан, все его интересы сфокусированы на набивании карманов чиновников с последующим вывозом за пределы России награбленного, да Вы сами все знаете… . Мы должны как-то защищаться!

P.S.: По первой ссылке я вижу возможность устройства соломенного утепления с помощью изготовления прессованных матов из соломы по форме и размерам секций образуемых конструкцией купола. Эти маты можно обмакнуть в жидкую глину и высушить для того чтобы не возиться с этим "под куполом цирка", стыки между конструкцией купола и матами думаю возможно уплотнять материалом типа кенафной/льняной пакли или холлофайбера. Убрать к чертовой матери ФСФ фанеру с ее формальдегидами и горючестью, использовать плиты типа фибролита (GREENBOARD), что повысит огнестойкость и долговечность, но плиты не пилить и стыковать как это описано в технологии авторов, а заказывать уже необходимых форм и размеров у производителей (не понимаю почему для авторов сайта это не очевидно, ведь они там пропогандируют вегетарианство, экологичность и прочие «блага» цивилизации XXI века). Между верхним слоем плит, на которые потом будет уложена гибкая черепица, организовать вент. зазор 30-50 мм. Конструктивная высота 350/450/550 мм составных "балок" купола позволяет обеспечить прекрасное утепление матами из соломы толщиной 450-500 мм с необходимым пространством для вентиляции кровли. Гибкую черепицу использовать с металл. или базальтовым покрытием, чтобы минимизировать попадание битума в воду собираемую на различные нужды. Как вариант в случае необходимости, возможно, использовать плоские хризалитцементные листы для внешней облицовки купола и ЛСТК для устройства конструкций балок купола.

 

selestasvz, на видео из Бельгии очень технологично запрессовываются в каркас первые ряды блоков. Но уже третья тройка блоков упирается в обвязку перекрытия, и тут уже не всё так красиво. Не обсуждался ли этот момент?

 

каркасная технология довольно интересна

 

ferrum, для меня единственным недостатком купольной конструкции является сложность в укладки блоков. Этим летом делал теплицу, так там было всего два(!) наклонных угла (треугольника), которые нужно было заполнить соломой. Намучился прилично, а плотности как у остальной части стены (там использовалось доуплотнение домкратом) так и не добился...
Так что нужна простая технология укладки в эти треугольники, желательно на земле, т.к. работать с тюками "под куполом цирка" будет вряд ли удобно.

 

Ecohazard, как я с Вами согласент на счет сложности укладки тюков! В своем посте выше я писал, что оптимально для купола использовать соломенные маты толщиной 200-250 мм уложенные в 2 слоя и сформированные уже по неоходимым габаритам заполняемой ячейки между каркасом купола. При этом маты должны быть определенной плотности (качественно спресованы)и обработаны глиной с поледующей сушкой чтобы не морочится с этим под куполом. После укладки матов на их место зазоры между конструкцией каркаса купола и матами уплотнить и все будет эстетично и практично. Последовательность действий такая: подготавливаем фундамент, собираем каркас, монтируем внутреннюю обшивку купола из фибролитовых плит. Затем укладываем соломенные маты (заполняем ими)пространственный каркас, уплотняем стыки между матами и каркасом, после этого монтируем внешнюю обшивку купола предусмотрев вент. зазор между матами и внешней обшивкой 30-50 мм (высота двойных балок каркаса (как здесь: http://www.geodome.ru/page/kaksnamirabotat.html) 550 мм позволяет сделать это с легкостью. Далее укладываем мягкую кровлю с верхним слоем из материала позволяющего использовать собранную воду для полива и т.п) по внешней облицовке купола из того же фибролита и вуаля! СуперДОМ готов к проведению внутренних отделочных работ с последующим заселением его счастливыми обитателями!

Остались только такие мелочи как: найти изготовителей матов из соломы (возможно из тросника, изготовителей фибролитовых плит нужной конфигурации для внешней и внутренней обшивки двойного каркаса чтобы не резать и не стыковать плиты уже имеющихся в продаже размеров. И подключить жителей экопоселений к производству элементов каркаса и формированию бригад готовых заниматься сборкой каркасов на профессиональном уровне. Но начинать нужно конечно с консультаций с Доками по соломостроению, опытными проектировщиками и модельного купола для обкатки технологии.

В общем как-то так. Все.

 

ferrum, по-поводу статьи по Вашей ссылке: сравнение утеплителей выполнено неверно, автор путает коэффициенты теплопроводности и теплопередачи (сравнивает "метры" с "литрами"). Так для соломенной стены 0,12 Вт/м2*К - это коэффициент теплопередачи, а не теплопроводности, который учитывает свойства материала и его толщину (скорее всего 450 мм). А для УРСЫ 0,034 Вт/м*К - это коэффициент теплопроводности, который никак не зависит от толщины материала (будь то 50 мм или 500), а характеризуется только его свойствами. Чтобы получить коэффициент теплопередачи 0,12 как у соломенной стены потребуется примерно 300 мм минеральной ваты, а никак не 50 мм.
У мены вопрос по каркасу к людям, которые строили дома из соломы: можно ли шаг стоек с целью экономии древесины делать кратным не 1-му, а двум 2,5 блокам, т.е. примерно 2400 мм и в этом пространстве укладывать ряды в шахматном порядке со смещением вертикальных швов? Получится ли на таком пролете уплотнить блоки бруском?

 

Михаил, лучше тогда делать кратность 2.0 а не 2.5.
Щелей не будет, особенно если правильно подобрать шаг стоек каркаса(чтобы точно совпадало с длинной тюка) + при укладке тюков подбирать их так, чтобы они ложились впритык + после использовать доуплотнение домкратом (думаю без проблем будет), то стена получается очень даже монолитной.

 

Предлагаю чуть-чуть отвлечься и посмотреть на творчество Бена Ло.
В принципе все видели его бревенчатый А-образный каркас в передаче Истории Дизайна S03E03. Скачал на днях его свежий DVD. Там можно все в деталях посмотреть. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4235339

 

Немного о себе:
Мне 53 года. Чувствую - на 30. Интересно Все.
По образованию - строитель: теплогазоснабжение и вентиляция, затем - архитектура.
По жизни и руками пришлось поработать: от фундаментов до элитной отделки, и руководителем крупной строительной фирмы.
Последние 6 лет – архитектурная мастерская, как архитектор и руководитель проектов.
Сейчас –директор Центра народной культуры.
На следующий год наша семья собирается строить соломенный дом.
Что касается каркасов.
Читаю форумные материалы, смотрю фотографии хочу поделиться собственным опытом.
Как сэкономить силы и время.
На примере строительства мансардного этажа сопоставимого по технологии с возведением каркаса дома под солому.
Мой друг перестраивал дом 12х12 – по периметру выложил стены, а старый дом внутри разбирать нельзя. Нужно возвести полноценный мансардный этаж. Времени в обрез. Да и ленив я лазить на высоте и выставлять вертикальные стойки, а затем их как-то перевязывать – глупо и долго. А, судя по фотографиям, все так и делают.
Решение пришло простое и правильное. Все делать на полу. Стены и фронтоны целыми пролетами по 6 метров – легкий двойной каркас с учетом толщины утеплителя (высота фронтонов получилась 6,5 метров. Перегородки параллельные фронтонам – копия фронтонов уже со стропилами, только доска потоньше, поперечные перегородки – готовим каркас на высоту потолка. Материал – доска 150х50, 100х50, перевязка – доска 150х25. Все с зарезкой «в половину» обыкновенной ручной электропилой.
По технологии. Кладешь два десятка досок и в одно движение режешь их в один размер. Потом поворачиваешь на ребро, прижимаешь между собой и опять же в одно движение прорезаешь пазы под зарезку. Причем пазы режешь раз по 6: даже стамеска почти не нужна, остатки вышибаются молотком.
На полу собираешь стены и потом остается их только поднять и сшить между собой. Поднимали вдвоем от угла. Довольно легко. Далее – один придерживает, другой – шьет. Добавляем укосины и недостающие стропила. Накидываем обрешетку на крышу, обрезаем ее в размер так же в одно касание. Все, каркас строения готов. Остается пришить в заранее приготовленные пазы лаги. Все примитивно просто и весело: никакой лазни по верхам. Конструкция очень жесткая и упругая.
Итог.
Каркас мансардного этажа дома площадью примерно 140 метров строится двумя неквалифицированными человеками-неплотниками примерно за одну неделю, из них 2 дня на покрытие кровли листами Ондулина.

 

так всетаки-какой самый оптимальный каркас?

 

Александр, вопрос остаётся открытым ;) Думаю, на данном этапе, каждый делает как ему нравится :)
Моё мнение: двойной Т-образный каркас (вариация на тему каркаса Надённого) с шагом в 1 метр (один блок соломы). Просто, удобно, технологично, облегчает укладку блоков.
Но это моё ИМХО

 

Здравствуйте! Тимур,вы всетаки ,остановились на каркасе Наденного? Вносили какие либо изменения в конструкцию каркаса?
Есть ли у вас схема в Архикаде? Интересно было бы посмотреть.Т-образный каркас дает жескость при уплотнении блоков,тобиш не прогибается.так как разное направлене брусков,Но это лично мое ИМХО

 

Юрий, каркас делал скорее вдохновившись Надённым, по сути, это только Т-образные стойки. Узлы нижней обвязки, перекрытий и крыши совершенно другие. Сейчас подробно покажу (думаю, кому-нибудь обязательно пригодится).

Но для начала, опишу основные требования к моему проекту вообще и к каркасу в частности. Ведь "оптимальность" того или иного каркаса во многом будет зависеть от типа дома и требований к нему. Итак:

Требования к проекту:
- Минимальные земляные работы (а значит, отсутствие ленточного фундамента и подвала/встроенного погреба)
- Минимально-возможное использование цемента (не люблю работать с бетоном, да и денег хочется сэкономить)
- Максимальное использование соломенных блоков (утепление не только стен но и пола/крыши)
- Изоляция здания от земли (многие идут другим путём, включая землю под домом в тёплый контур, но из-за утепления пола соломой, её лучше проветривать... да и с радоном нет проблем)
- Симметричность каркаса (ферма пола, стойка, лага перекрытия, стропило - всё это находится в одной плоскости и напрямую соединено между собой. Шаг между такими "плоскостями" - 1 блок соломы)

Теперь посмотрим как эти требования приходится реализовывать в проекте и что в итоге получается:

- Столбчатый бутированный фундамент, ямы ниже глубины промерзания, в центре каждой ямы - канализационная труба, заполненная бетоном. Шаг таких ям - 2м :
01_2_thumb.jpg
Сверху просто кладём брус 150*150 (точнее, можно два 50*150 с зазором в 50 посередине). Получаем нижнюю обвязку (хотя пока что она не соединена в единое целое):
02_2_thumb.jpg
Пока залитый в фундамент бетон набирает прочность, можно успеть сделать фермы пола. Не лаги, а именно фермы, т.к. внутри них будут закрепляться соломенные блоки.
Идею почерпнул вот отсюда:
IMG_0824_thumb.jpg
IMG_0862_thumb.jpg
Пол3_thumb.jpg

Ну а в моём варианте это выглядит вот так. Ферма собирается из досок 50*100. Это избыточное сечение при таком шаге фундамента, но в моём проекте предполагается достаточно тяжёлый теплоёмкий пол:
03_3_thumb.jpg
04_1_thumb.jpg
На конец каждой фермы устанавливаются Т-образные стойки каркаса. Причём, более узкая часть стойки проходит ферму насквозь и крепко с ней соединяется:
05_1_thumb.jpg
06_1_thumb.jpg
Сверху на широкую часть стоек кладётся верхняя обвязка первого этажа:
07_0_thumb.jpg
Ширина дома (по внутренней стене) 8 метров, поэтому по центру будет центральный ряд колонн с балкой:
08_0_thumb.jpg
Балка будет крепко соединяться со стойками каркаса:
09_thumb.jpg
Поверх кладутся лаги перекрытия. В моём случае, это 2 пролёта по 4 метра. Поэтому лаги будут более толстые, чем на картинке:
10_0_thumb.jpg
Каркас южных окон подчиняется общей симметрии:
11_thumb.jpg
Достраиваем стойки второго этажа (добавляем "шляпку" у буквы "Т") и кладём сверху ещё одну обвязку:
12_thumb.jpg
Ещё раз акцентирую внимание, что более тонкие элементы стоек являются цельными 6-метровыми элементами, они идут сквозь оба этажа, не прерываясь, начинаясь от нижних ферм пола и заканчиваясь у верхних ферм потолка:
13_thumb.jpg
Далее у нас кладётся верхняя центральная балка - на нёё будут опираться фермы крыши:
14_thumb.jpg
Сверху кладутся потолочные фермы. Конструкция их аналогична фермам пола, но с более тонким сечением пиломатериалов и, как вариант, с чуть бОльшей высотой самой фермы (если есть цель утеплить крышу двумя слоями соломенных блоков):
15_thumb.jpg
16_0_thumb.jpg
Стропила так же фиксируются внутри ферм для повышения общей жёсткости (подстропильные элементы не показаны):
17_thumb.jpg
18_0_thumb.jpg

Ну вот как-то так будет... Если что - не судите строго :)

 

Спасибо,Тимур!Как говорится, ,,Все гениальное просто,но эффективно",общая картина понятна,но по некоторым пунктам,есть ввопросы,если ты не против?
-нижнии балки обвязки связаны фермой на торцах,или там идет соединительная доска? Цоколь будет доходить до верхнеего бруска фермы.
-вертикальная стойка,с одного края будет крепиться узкой частью через ферму,а с другой стороны,широкой к ферме,или на обвязочную доску опираться?
-центральная балка межэтажного перекрытия,опирается на столбы,выполненных из трёх досок.На две крайнии опирается,центральная проходит скозь нее и сверху опять крепятся боковые.Какой высоты будут балки перекрытия и чем будеш утеплять?
-верхнии фермы будут крепиться к наружной стойке и нижней и верхней частью (как на фото),или нижняя часть фермы,будет доходить до внутренних стоек?
-у тебя стропила,нижний свес,упирается на террасу,прохоля через верхнюю часть фермы?Если террасы не будет,можно ли будет нижнюю часть фермы вынести за пределы стоек,для крепления стропил в двух точках?
Извини за такое количество вопросов!Как зимует теплица? Ты вроде бы хотел сделать примыкающей к дому с ГТО?

С наилучшими пожеланиями,Юрий!

 

Тимур, хороший вариант каркаса получился. Тоже рисую что-то похожее, только второй этаж мансардный, боковые стойки 4,5 м, фронтоны от 4,5 до 6 м. Т-образные стойки хочу делать только в местах оконных и дверных проемов (для их усиления, а также для опоры верхних обвязок). Стойки двойного каркаса хочу сделать разной ширины: внутренние 120х50
(на них будет опираться перекрытие, наружные 100х50 или 80х50 (лаги до них доходить не будут, только стропила). Так уменьшаются мостики холода и при моих размерах дома 8.1х8.1 (по наруже) более оптимально используется стандартный пиломатериал.
Мне кажется в фермах будет проблематично забить соломой пространство в 50 мм между спаренными досками. Что скажете? хотя с другой стороны в этом варианте на нижний пояс фермы можно опереть подшивку потолка (ведь получается полка достаточной ширины)и потолок будет интересней с открытыми балками.

 

Юрий, хорошие вопросы! ;)

- Нижние балки обвязки из двух досок 50*150 с просветом в 50 между ними. Через каждый метр идёт перемычка, соединяющая доски (на схеме не показывал - лень рисовать было). Общая жёсткость должна быть близка к сплошному брусу 150*150, но экономия древесины 30% (на перемычки идут всякие мелкие обрезки).
На счёт цоколя пока не определился, скорее всего до верхнего бруска, чтобы защитить солому.

- вертикальные стойки широкой частью ляжет на ферму, но скорее всего на её нижнюю часть, т.к. нагрузка там приличная

- На счёт центральной балки и столбов всё верно ;) Балки перекрытия либо 50*200 с шагом в 500, либо спаренные 50*200 (с просветом) с шагом 1000 (в последнем случае, они удачно "обхватывают" вертикальные стойки стен). Утепление - керамзит, скорее всего... Ещё этот вопрос не обдумывал (что посоветуешь?..)

- оба твоих варианта крепления верхних ферм возможны ) Я остановился на варианте как на фото - т.е. фермы будут крепиться к наружной стойке и нижней и верхней частью - жёсткость должна быть выше

- На счёт крепления стропил - верно подмечено! У меня правда там не терраса а пристроенный гараж (с севера) и теплица (с юга). Но если бы пристроек не было, то вынос нижней части ферм наружу и двойное крепление стропил было бы самым разумным вариантом.

- Построенная теплица зимует, занесена снегом до половины ))) Т.к. обогрева внутри нет, сейчас там минусовая температура. Но, думаю, с конца февраля уже начнём эксплуатацию.

 

Михаил, я когда строил теплицу, тоже хотел пиломатериал 120х50 и 80х50 использовать, но у нас не нашёл по нормальной цене (дешевле было заказать свежераспиленный 50*150).

По фермам - да, скорее всего будет много ручной работы по заполнению пустот. Поэтому сейчас обдумываю разные варианты ферм для пола и крыши, посмотрим... ;)

 

Тимур! Скачал ваш первоночальный проект...класно получилось,будет ли продолжение 2 версии пректа с Т-образными стойками.
Я .вот о чем подумал,а что если стойки ставить так чтобы,блоки упирались только в узкую часть стоек,широкая часть как бы обжимала блоки.А потом к широкой части прикручивать опалубку и заполнять глиной ,как по ГРЕБовской технологии.Скорость оштукатуривания увеличится и качество лучше.Какая будет финишная штукатурка(известь-глина,иивесть-цемент или сайдинг).Теплица на зиму ушла толька с глиняной штукиатуркой или закрывал чем то?
На каком виде солнечных коллекторах остановились...мне понравилась идея с жалюзями своей простотой (серебристые жалюзи есть готовые ,только вторую часть покрасить с балончика и готово).
Перекрытие между 1 и 2 этажом: там заполнение больше надо,как звуко изоляция,чем тепло.Керамзит-это быстрый способ...но дороже,а может опилки с известью(опилко-бетон) на строительный или обычный картон.

 

Юрий, напомни, пожалуйста, какой именно файл проекта ты скачивал? (просто много всего выкладывал в сеть, могут быть разные версии).

Про такой вариант стоек думал - вариант не плохой. В теплице я использовал ширину стены в 50 см - при этом, после допрессовки, соломенный блок заполнял всё пространство между стоек - места для "заливки" опалубки по GREB уже не оставалось. Но, если делать стену 55-60 см, то такой вариант вполне возможен.

Собственно, что-то вроде этого я и планирую для внешней отделки, только в качестве направляющих будет диагональная обрешётка (для усиления жёсткости каркаса), например, 20*20 мм с шагом в 500 мм...
Для большей наглядности распишу оштукатуривание по этапам:
- подготовка соломенной стены (стрижка, выравнивание)
- подготовительный жидкий глиняный слой (возможно насосом под давлением)
- набивание диагональной обрешётки
- черновой слой, используя диагональную обрешётку как маячки
- тонкие вертикальные рейки (вент.зазор)
- ветн.фасад (блок-хаус или обычная вагонка)

Собственно, я решил не заморачиваться с подбором штукатурных смесей для внешней отделки, ограничиться черновым слоем а сверху всё закрыть вент.фасадом. И забот меньше и от дождя 100% защита.

Теплица ушла в зиму только с первым жидким слоем. Второй черновой слой успел только на один фасад положить. Ну, и поликарбонатом закрыл крышу/южный склон.

На счёт коллектора - большой и самодельный: металлический профиль, гофрированные трубы, поликарбонат. Просто, дёшево, достаточно эффективно (не супер, но хватает)

 

Файл книги,где полное описание проекта,с фермами Ларсена.
У нас,на Украине сейчас как утеплитель и легкого самана используют конопляную костру.Очень хороший материал и как антисептик и сырости не боится.
А коллектор на стене будет или отдельно стоящий?Труба,как я понял-гофра нержавейка?

 

Дабы не уходить в другую тему и не разводить лишний флуд - перенёс последние посты по коллектору в соответствующую тему: http://straw.z42.ru/node/785
Прошу продолжить там ;)
Ещё полезная ветка, тоже в тему: http://straw.z42.ru/node/651

 

Тимур, а как будут установлены укосины в стенах: в плоскости ножки или шляпки буквы "Т", и какое сечение пиломатериала планируется на укосины?

 

Укосины будут во внешнем и внутреннем каркасах или только в одном из них?

 

Михаил, при доуплотнении соломенных блоков, каждая внутренняя стойка будет в нескольких местах связана с внешней (брусочки 30*30). К тому же, стойки связаны между собой вдоль линии стены доуплотняющими брусками 30*30 или 40*40 длинной 1 м (внутренние стойки - между собой, внешние - между собой). Это всё делается на этапе укладки блоков.
На этапе оштукатуривания набиваются диагональные укосины, играющие так же роль маячков. Этакая дранки, только в один слой. Набивается под углом в 45 градусов и с шагом в 50 см. Сечения для внешних стен - 30*30 (т.е. такой толщины будет основной слой штукатурки) и 50*50 для внутренних (толстая "саманная" штукатурка = термомасса).

 

Понял, спасибо. Т.е. такая диагональная обрешетка заменяет укосины, в которых тогда нет необходимости.

 

Всё верно. К тому же, как писал выше, упрощает оштукатуриванние.
Внутри стены отказался от диагональных укосин ещё и по причине возможных проблем при укладке блоков (либо, пришлось бы врезать укосины в каркас, но это лишние траты сил и времени).

 

Здравствуйте. У меня есть вопросы по конструктиву:
1. В некоторых источниках читал, что высота нижней обвязки должна быть не менее 100мм, вот например здесь http://www.builderclub.com/statyi/t...ty-dlya-stroitelstva-karkasa-karka..., т. е. или используется брус или две сплоченные доски 50мм, а зачем, нигде не сказано, почему не обойтись одной доской 50мм? Куда она денется с ленточного фундамента? Приходит в голову только одно: в случае обвязки в 100мм можно использовать более длинный крепеж для стоек каркаса, но насколько это необходимо, оправдывается ли при этом перерасход дерева? Тем более если двойной каркас.
2. Почему обвязочная балка на которую опираются лаги перекрытия должна обязательно врезаться в стойки если лаги перекрытия дополнительно скрепляются со стойками болтами? Может это связано с удобством обшивки внутренних стен? А если планируется внутри штукатурка, можно ли эту балку не врезать в стойки? Уменьшит ли это прочность конструкции?
Заранее спасибо.

 

Что, неужели никто не знает?

 

Если честно - не знаю, почему там были такие рекомендации. (ссылка, кстати, не открывается) Может, там ориентировались на западное каркасное строительство, где есть строгий КОД и все элементы каркаса чётко прописаны?
Не вижу никаких проблем с одинарной доской...

 

Спасибо, Тимур. Тоже думаю, что с одной доской должно быть нормально.
А по второму своему вопросу, думаю, что все-таки нужно врезать в стойки, так во всех схемах указано, что мне попались. Взять доску 25х150, в этом случае врезка будет не глубокая.

 

25х150 не слишком тонко для обвязки? Впрочем, при симметричном каркасе это не должно быть проблемой.
Сам остановился на обвязке 50*100 (кроме южной стены, где большие окна, там 50*200, т.к. шаг между стойками 2 м).
Да, для каркасов типа "по-Надённому" вопроса врезки нет из-за специфики стоек ;)

 

на иностранных сайтах размеры обвязок 1х4" (см. вложенный файл), 1х6" и 2х4". Если сравнивать 1х6 и 2х4, то 1х6 выдерживает большую на 100 кг точечную нагрузку, а врезка в стойки меньше. Поэтому остановился именно на ней.
Теперь думаю про устройство проемов: в классических каркасах делают усиление сдваивая стойки (файл во вложении), но в этом случае уменьшается пролет под проемом и проблема будет впихивать тюки. Сколько видел фотографий соломенного строительства (файл во вложении) - почему-то с этими усилениями никто не париться? Почему? Может с соломой в каркасе они не нужны?

 

Посмотрел калькулятор деревянных балок - действительно, 25*150 выдерживает большую точечную нагрузку, чем 50*100. Благодарю за инфу!

На счёт усилений - они нужны, если каркас рассчитывать точно по несущей нагрузке и прочности (на западе так и делают - максимальная экономия древесины). У нас же, большинство при расчёте каркаса делает всё с запасом по прочности. Тот же вариант с Т-образными стойками обладает двойным запасом и позволяет делать 2-метровые пролёты без каких-либо усилений (только обвязку усилить).

Если нужно усилить проём - советую поставить в этих местах Т- или Г-образные стойки. Они увеличат несущую способность узла, очень хорошо противостоят изгибанию стоек каркаса при нагрузке и, к тому же, позволяют жёстко фиксировать тюк в проёме.
Вот так, например:
Home_big_new8_thumb.jpg
Основные стойки 50*150, шаг в 1м, элементы усиления 50*100, справа большой оконный пролёт.

 

Тоже сначала так думал усилить проемы, но в этом случае перемычки под и над проемом ни на что не опираются, а в классическом варианте перемычка над проемом ложится на усиливающие стойки(файл во вложении)

 

Вот и не знаю как здесь быть?
Еще вопрос по-поводу проемов, которые не разрезают стойки: например дверные или для маленьких окон. Нужно ли тут усиление? Ведь стойки остаются цельными? Как я понимаю, усиления делаются именно из-за разрезания стоек, ведь в классическом каркасе их шаг 600 или 400 мм и любой проем их разрезает.

 

На счёт перемычек решается просто - либо они врезаются в стойки, либо используются металлические уголки для упора.
Я выбрал второе, т.к. решил над большими окнами пустить более массивную обвязку, которая не нуждается в дополнительных перемычках над окном. Ну а под окном нагрузка не такая большая (только вес стеклопакета):
Проёмы_thumb.jpg

Если проёмы не разрезают стойки, то усиление может быть не нужно. Это зависит от бокового давления соседних секций. Например, если солому сильно допрессовывать, то при использовании тонких прямоугольных стоек они могут немного прогибаться вовнутрь (в сторону центра проёма). Этот момент решается использованием укосин в соседних секциях.

 

Здравствуйте - давно не был...
В связи, с как правило, отсутствием на месте стройки ЛАГОДНЫХ (покладистых) тюков -
Склоняюсь к такому вот решению:
- Пресовать сразу панелями (решетчатыми ###, не сплошными; - типа двойной каркас) 3000х3000 (как кому нужно), в каркасной обкладке. Это можно сделать изготовив каркас панели (продуманный)и установив винтовые домкраты по периметру, или даже стяжными ремнями - устроив как бы "поршень в цилиндре", "поршнем" будет служить наружная (внутренняя) стенка панели, "цилиндром" - короб панели положенный плашмя и нарощенный сверх предполагаемой толщины х3,4,...10. (в зависимости от нужной плотности) . Закидываешь внутрь "цилиндра" солому, сверху кладешь верхнюю панель - прижимаешь - закручиваешь саморезами - панель ГОТОВА. Если надо прорезаешь окна, двери..., солома думаю не вылезет, укрепляешь проемы и т.д. Ну и ставишь кусок стены на место, или краном, или 3-4 тела.
-Как у немцев с панелями, только с русскими "кувалдой и зубилом".
-Может немного сумбурно..., но плюсы.....явно есть.

P.S. Рассматривал для одноэтажного дома (мой тип).

 


Оставь отзыв

Уважаемые посетители сайта !
Администрация просит Вас оставлять отзывы о прочитанном материале или о деятельности сайта в целом. Для этого Вы можете зайти в гостевую книгу или добавить комментарий в конце материала !