Вход в систему


Rambler's Top100

ВНИМАНИЕ !
Доступ ко всем материалам имеют только
зарегистрированные пользователи !

Оптимальный каркас

Здравствуйте!
Хотелось бы обсудить наиболее удобные и экономически-оптимальные варианты каркаса для соломенного строительства.

Сейчас в интернете представлено много литературы по каркасному строительству (многие издания - переводы западной литературы), но хотелось бы услышать мнения тех, кто уже строил соломенные дома в нашем климате, кто знает все особенности и "подводные камни" такого строительства.

Например, какие пиломатериалы (по сечениям) оптимально использовать для двойного каркаса, чтобы, с одной стороны, создать достаточную жёсткость конструкции, с другой - не переплачивать за избыточный объём древесины?

Важна ли форма стоек каркаса (просто квадратный брус, Т-образное соединение двух досок, Г-образное и т.п.)?

...сколько видео фото/видео строительства соломенных домов - все делают по-разному...

С уважением, Тимур.

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Здравствуйте!

Красивый у Вас,Ecohazard,проект домика получается.Только не пойму,Вы,вроде бы уже остановились на каркасе Надённого(кстати очень красиво у Вас получилось),а теперь опять на фермы перешли?

По каркасу Надённого,меньше запилов бруса получаеться и меньше работы,чем с фермами,а перевязку между стойками делать во время уплотнения соломенных блоков.

С наступающим Новым Годом!Пусть сбудется всё,что Вы задумали!

С уважением Юра!

 

Здравствуйте, Юрий. Каркас Надённого изучал, но остановился всё же на фермах с большим шагом (3 блока соломы между стойками).
У Надённого отличный каркас, но он хорош при маленьком шаге стоек, например, через 0.8-1.0 метр (один блок соломы). И делать большие окна при таком варианте не очень удобно. А в моём проекте в южной стене три огромных окна, больше 2 метров шириной каждое...

Свой вариант каркаса я исправил немного (время будет - выложу схемы). Вдохновившись вариантом Надённого, половину каждой фермы сделал длинной, от фундамента до крыши - в итоге, каркас двух этажей получается монолитный. Конечно, такого хорошего крепления с крышей, как у Надённого не получается (стойки слишком редкие), но уже лучше, чем было.

 

Прочитал все вышеизложенные сообщения. Вы говорите о двойном каркасе. Он хорош, при проектировании дома с прямыми углами. Я проектирую дом с круглыми стенами. Сначала я так и думал ставить двойной каркас, но дойдя до обвязочной балки столкнулся с проблемой - как укладывать балки на каркас. В итоге решил делать одинарный и пришел к такому вот решению (см.прикр.файл). Каркас из стоек 150х150, расположен поочередно: наружная, внутренняя, наружная, внутренняя и тд. стойки. Обвязочная балка как раз проходит по одной линии. Доуплотнять блоки по вертикали в таком случае получиться если прижимать их балкой так же, как и обвязочные балки расположены. Расстояние между стойками получается 1,6 м.
Что еще можно тут придумать, чтобы еще и по горизонтали доуплотнение шло?
И как организовать каркас для окон и дверей в наружных стенах?

 

В верхнем правом углу стойки странно стоят, там явно шаг другой.
Я считаю, что шести- или восьмиугольный дом был бы проще в строительстве. Идеальная спираль - это конечно красиво, но заморочек, имхо, много.

...когда только осваивал Архикад, делал первый "тренировочный проект" со спиральным 8-угольным маленьким домом. Может кому пригодятся эти картинки-схемы:

 

Тимур ! Домик такой красивый. Особенно гостевой. Скажи, а где печка в этом доме ? Или там всё на газу ?

 

Стойки слева расположены относительно центра наружные под 45 градусов и между ними внутренние стойки. Справа спираль под другим центром и, следовательно, стойки также под 45 градусов уже к другому радиусу. Стойка справа, которая вне стены, расположена так, чтобы была опора под стропильную систему. Внешняя ось на плане показывает свес крыши на расстоянии 560мм от стены. Сегодня посидел с проектировщиком и списался с печником по печам Кузнецова и подумали над этим проектом. Короче, будут кое-какие изменения по кровле и балкам перекрытия, но вот по стойкам пока изменений нет.
Как вы думаете, получится у меня спрессовать блоки так, как балка лежит сейчас?
Соломенные блоки второго этажа укладывать на перекрытие первого? А как тогда мостика холода в районе перекрытия избежать? Кто-нибудь делал 2 этажа? Мне бы этот узел объяснили, как лучше сделать. В принципе, я нарисую - покажу, а вы может подскажите чего :)

 

Александр, на счёт прессовки сильно сомневаюсь - блоки могут выскакивать - ведь почти везде местом приложения силы получается край блока, который может быть довольно рыхлым (учитывайте, что найти у нас хорошие плотные блоки может быть проблемой).

При втором этаже, блоки укладываются на верхнюю обвязку или на перекрытия. Чтобы не было мостиков холода, можно доуплотнять блоки в стенах второго этажа - на видео с ESBG видно, что при уплотнении, два ряда блоков без проблем "глотают" между собой деревянную балку 100*100 без зазора... (верхняя обвязка - по сути такая же балка).
Ещё, можно лаги перекрытий ставить с шагом равным длине блока - это получится горизонтальное доуплотнение первого ряда блоков второго этажа (например, лаги 50*200 с шагом в 0.8 м).

Андрей, печь прямо по центру, занимает "уголок" возде стены сан.узла (на второй схеме видна, правда чисто условно). Предполагалось, что стена, отделяющая с/у от спальни - тяжёлая и массивная, передаёт тепло от печи.

 

Между стойками входит 2 блока. Каждый по диагонали получается уплотненным. Хотя, надо подумать над этим. А может между рядами вставлять фанеру для жесткости и уплотнять, как немцы прижимая не брус а целый лист?

 

Можно попробовать с фанерой, только баланс нужен: слишком тонкая - её вдавит в блок и сломает, слишком толстая - будут мостики холода...

 

Здравствуйте. Сколько вариантов каркаса - нигде не описывается тема укосин. Они нужны или толстая штукатурка их заменяет?
Что делать в случае редкого шага опор каркаса?

Т-образная балка Надденова конечно, хороша, но от падения "вбок" она не спасется.

Если делать укосину - она будет выпирать из каркаса. Как поступать с отделкой? Штукатурить с избытком? Например, укосина 200х25, штукатурка 30 мм? Даже больше, ведь сверху еще сетку желательно.
И еще момент - если есть укосина поверх стоек, значит стойки каркаса нельзя использовать как маяки при оштукатуривании.

Крепить укосину 50 мм в торец? Тогда нужно в блоке вырезать "канал". Но где? Ведь будет усадка. Или само "примнется"? Как-то ненадежно.

В общем, давайте обсудим.

Спасибо

 

Укосины нужны обязательно, и если вы внимательно смотрели на фото каркасов домов, то везде их должны были увидеть. И при редком шаге нужны тем более.
Из каркаса они не выпирают, потому что остаются внутри стены, внутри каркаса. Каркас либо двойной, либо из ферм, либо одинарный, при котором блоки выкладываются снаружи. Во всех этих случаях укосины можно спрятать в пространстве внутри каркаса или между каркасом и блоками внутри стены. Конечно, придется выпиливать в блоках пазы под укосины, это обычно делается ножовкой, а лучше электро или бензопилой, естественно немного оставлять на усадку.
Изнутри штукатурку можно сделать и больше 30 мм для увеличения термомассы.
Маячками может служить дранка. Дело в том, что в соломенном доме не обязательно класть штукатурку ровно, даже лучше, если она имеет неровности, округлости, тогда выглядит по-другому, дизайн помещения получается теплее, смотрите фото в интернете в разделе "дом из самана фото", например, там много образцов.

 

Как вариант, можно использовать деревянную обрешётку, изнутри и/или снаружи. В виде необрезной доски, под углом в 45 градусов по всем стенам (не сплошным слоем, а 50% "прозрачности").
Т.е. крепить доски прямо поверх внешнего каркаса, а к соломенным блокам их "прибивать" деревянными колышками. Уже поверх этого слоя - штукатурить.
Для внутренних стен такой слой, к тому же, будет упором для разного рода полок и навесного оборудования (чтобы шурупы не в штукатурку вбивать а в дерево).

 

Доброго времени суток всем, видел в одном фильме, как укосины в доме из солом. блоков были заменены на набитые по диогонали оцинкованные ленты. Сделано это было с внутренней стороны стены, на каркас, после заполнения стены блоками. Работая на разрыв, лента предотвращает конструкцию от деформаций. Как считаете, насколько жизнеспособна такая теннология?

 

Как вариант сойдет, хотя мне не очень нравится. На металл плохо штукатурка ложится.

 

А ещё, есть сетки арматурные, думаю если их по углам на высоту стены набить, то тоже будет конструкцию держать.
Здесь сетка с ячейкой 50х50 мм
S8001658.jpg

 

Сомнительно, что такая сетка будет работать на диагональное растяжение/сжатие.

В каркасных домах обычно используют либо деревянные укосины, либо прочный листовой материал, который справляется с диагональными деформациями, например OSB.

 

Это хорошая мысль,Тимур,насчёт укосин.Сразу двух зайцев убиваеш,скрепляеш весь каркас и при уплотнении блоков фиксируеш их колышками и уже готовая обрешотка под штукатурку или гипсокартона.Соглошусь с Ильдаром по поводу неровности штукатурки.Во многих проектах специально делают стены с хаотичными разводами и неровностями.Ребята,а что если стены покрасить фасадной гидрофобной краской и стены дышать будут и белтть каждый год не надо.Или глину под штукатурку замешивать на этой краске как связующее и колирующее.Вычитал один рецепт для кладки подвала чтобы предохранить его от сырости:2части древесной золы,3 части глины,1 часть песка и 1/10 часть свинцовой окиси,замешанные на льняном масле.Что думаете по этому поводу?

 

Где столько золы и льняного масла взять? Не проще ли обычный бетон?

 

Если этот состав не будет давать трещин и отталкивать воду,то как финишную отделку использовать.Думаю что на даче зола не проблема ,а масло найти в нете не проблема,главное чтобы результат был положительный.Надо будет на даче поэксперементировать.Я,просто,Ильдар,про полы пропитанные маслом вспомнил,какую они прочность набирают.

 

Ну если у вас на даче золы сотни кг, то тогда можно, но все ее почему-то в землю норовят как удобрение засунуть, потому она не хранится - не копится. И масла не 3 литра потребуется. И с финишной отделкой вы правильно сказали. Да и потом, а зачем? Если все это спрячется под отделку, то кто оценит? Вот полы - они на виду, и красиво, и экологично. А фундамент? У него одна задача - быть прочным. И по-возможности недорогим.

 

Ильдар,вы наверное не правильно меня поняли.Этот раствор я не для кладки предложил,а для финишной отделки фасада. После того как мы замазали соломенные блоки глиной с соломой,она подсохла,дала трещины,тогда и сделать тонкий слой этим раствором.Льняное масло убережет фасад от влаги.Правда это только теория,а как будет на практике?

 

А на практике она закупорит стену и блоки сгниют от конденсата через 3 года.

 

Вот вожусь я всё с редким каркасом из ферм... нравится он мне, удобный имхо... ))

Наконец-то руки дошли описать пару интересных вариантов, хотелось бы услышать ваши мнения.
Итак, мой вариант каркаса сейчас выглядит так:
Основа - вертикальные стойки в виде ферм с шагом, кратным 3 блокам соломы (итого, 2.5 метра между стойками). Можно конечно и через 2 блока сделать, тогда стойки могут быть менее массивные. Внешняя стойка фермы идёт сквозь оба этажа до перекрытия крыши. Внутренняя стойка является упором для обвязки второго этажа:
01_1_thumb.jpg
Когда обвязка второго этажа уложена, каркас выглядит примерно так:
СВ_12_thumb.jpg
После этого, стойка ферма продолжается на втором этаже и, в итоге, всё выглядит так:
10_thumb.jpg

Такая конструкция стоек позволяет увеличить жёсткость каркаса, связав оба этажа, стропила и нижнюю обвязку в единую "раму жёсткости". Собственно, идея подсмотрена у Надённого и приспособлена для варианта с редким каркасом.

-----------------------------

Ещё, думал, как упростить процесс доуплотнения блоков в стене после укладки, за счёт изменения каркаса. Идея такова:
Те же редкие фермы, только сборка идёт большими секциями, до установки на место. Вот три этапа (для двухэтажного дома):
02_1_thumb.jpg
03_2_thumb.jpg
04_0_thumb.jpg
После сборки, эти большие секции поднимаются на своё место и скрепляются перпендикулярными перекрытиями и укосинами:
05_0_thumb.jpg
06_0_thumb.jpg
07_thumb.jpg
Ну а далее всё просто - соломенные блоки укладываются в пространство между стойками и легко доуплотняются домкратами. При этом, прижимной брус будет только усиливать каркас, увеличивая его жёсткость:
08_thumb.jpg

Т.к. пространство между стойками по вертикали ничем не ограничено (отсутствует обвязка), прижиманию блоков ничто не будет мешать. В итоге, после заполнения стен и уложения перекрытий каркас приобретает достаточную жёсткость (понятное дело, что сами по себе такие большие сегменты будут довольно шаткими).
Из плюсов - ускорение возведения каркаса, т.к. поднимать с земли большие сегменты проще и быстрее, чем собирать фермы по отдельности (особенно на втором этаже).

Что скажите?

 

Оч по моему интересный вариант,будем ждать
мнение профессионалов.

 

Делюсь добытым опытом. У ферм есть недостаток - малая жесткость на изгиб поперек фермы. Так при доуплотнении тюков в стене ферма выгибается. По крайней мере гнутся мои фермы из 4-х дюймовых досок. Особенно это заметно в оконных и дверных проемах.

 

Укосинами укреплять не пробовали?

 

Укосины фиксируют не каждую ферму, а лишь некоторые. Да и возле оконного или дверного проема укосиной не закрепишься.

Думаю далее распрямить фермы домкратом и зафиксировать кольцом из стального тросса в пластиковой оболочке.

 

Укосины и/или диагональная обрешётка вполне дополняют такой вариант.

 

А при шаге в 3 блока, как вы предусмотрите места крепления полок на стене? Отдельный брус закладывать будете?

 

Это можно предусмотреть на этапе проектирования, для полок изготовить специальные деревянные пробки, которые закладываются в соломенную стену, они поперек пробиваются гвоздями, которые не дают им выпасть. Можно между стойками бросить поперек горизонтально доску, которая останется под штукатуркой, ну и наконец если у вас достаточно толстая внутренняя штукатурка (15-20 см), тяжелый саман для увеличения теплоемкости, то вообще ничего не надо.

 

На счёт полок Ильдар верно отметил.
С другой стороны, в моём проекте их практически и нет (разве что на кухне). В доме всё решается стеллажами и шкафами-купе. Те полки что есть - крепятся ко внутренним стенам-перегородкам.

...сейчас под посчитал объём древесины на весь дом (кроме полов и обрешётки стен) - получилось 28 кубов (общая площадь дома - 230 м2)

 

Интересно, благодарю!
Мой вариант - использовать более массивные фермы, из бруса 50*150 (стойки) и 50*100 (перемычки). К тому же, перемычки между стойками фермы можно почаще ставить, чтобы было больше "треугольников" по высоте фермы.

 

Как вариант, предлагаю обсудить мою схему каркаса под соломенные блоки.

Исхожу из того, что оптимальным можно считать каркас, каждый элемент которого действительно необходим, а его прочность, жесткость и устойчивость достаточна, чтобы держать кроме собственного вес заполнения, полезную, ветровую, снеговую и сейсмическую нагрузку.

Особенность стены из соломенных блоков в том, что ее вес каркас нести не должен. Задача каркаса по отношению к стене - обеспечение устойчивости. На видео с ESBG-2009 мы видим главные стойки сечением 60 х 460 мм. Ильдар и Тимур заменили массив решетчатыми стойками, снизили материалоёмкость. Надденный Анатолий Васильевич усилил парные стойки составным профилем и увязал их в пространственную структуру, приводя в одной из передач аналогию с Эйфелевой башней. При этом несущая спопособность самих блоков никем в расчёт не берётся.

Говоря об устойчивости, часто вспоминают другую башню - Останкинскую. Напомню, что не падает она благодаря натянутому внутри оболочки стержню (стальные тросы). Именно в качестве такого стержня я предлагаю рассматривать парные стойки каркаса внутри стены из доуплотнённых домкратом соломенных блоков.

Между стойками стальными нагелями (гвозди 150-ка в предварительно засверленные меньшим диаметром отверстия) удобно крепить на ребро брус, фиксирующий сжатые тюки как по вертикали (упор), так и по горизонтали ("шпонка" между тюками). Над брусом не менее удобно крепится опора для домкрата. Стойки нагружены снизу вверх фиксирующими тюки перемычками, и сверху вниз весом перекрытия и крыши.

Как выше заметил Ильдар, прочности на сжатие вдоль волокон одного бруса было бы достаточно, чтобы удержать весь дом. Если бы не потеря устойчивости. Так вот внутри стены именно благодаря соломе стойки приобретают дополнительную устойчивость, а стена в целом несущую способность. При этом, в отличие от двойного каркаса, мы используем важное свойство древесины и тюков - способность упруго деформироваться. При экстремальных боковых нагрузках (сейсмический удар) мы оставляем возможность каркасу вести себя, как рессора, а тюкам - как амортизатор, поглощая кинетическую энергию толчка без разрушения несущих конструкций.

Бонус: разместив деревянный каркас посредине, мы со всех сторон защитим его от огня не только глиняной штукатуркой, а и теплоизоляцией. Но и это не всё. Второй бонус - стабилизирован температурно-влажностный режим работы каркаса. Его не ведёт, он не гниёт. Я ничего не забыл?

Тем, кто дочитал до конца, приз - картинки ;-)

 

Размещать стойки внутри соломенных блоков можно, но трудоемко, придется пилить блоки, подгонять под каркас. А так ничего, мне нравится.

 

Да, меня тоже художественная резьба по блокам не радует. Особенно в углах.

Возможно, лучшее решение - перепаковка блоков. Варианты:

Или так:

Дальше - армирующая сетка вокруг угла нам в помощь.

Остальные пазы - неглубокие (3-5 см) и прямые. Все они между полипропиленовыми жгутами. При случае хочу испытать для этого ручную дисковую пилу. Должно быть достаточно технологично.

 

Доуплотнение угла из перепакованных блоков консольными упорами:

 

Можно упростить исполнение и конструкцию, разместив каркас между двумя слоями блоков.

В этом случае сохраняется технологичность монтажа стены из теплоизолирующих блоков и исчезает необходимость допила блоков.
В любом случае нужно предусматривать добавление наружного второго, более толстого слоя блоков для переноса точки росы во внешнюю часть стены для сохранения каркаса от гниения и облегчения ремонта подгнивших блоков, скажем через 5-10 лет. С аналогичной кратностью работ по ремонту теплоизоляции дома.

Смысл в том что всё в мире относительно и ничего вечного нет, особенно соломы. Надеяться надо на лучшее, а рассчитывать на худшее, тогда не будет жестоких разочарований, а впереди будут только приятные сюрпризы.

С уважением.

 

Многие из здесь присутствующих так или иначе пришли к необходимости доуплотнять блоки в стене. В моей схеме монтажа уплотняющий брус давит по линии продольной оси блока, перемещаясь вниз между двумя спаренными стойками. К стойкам этот брус и крепится четырьмя нагелями. Домкрат, уплотняющий вертикально три блока, упирается сверху в такой же брус, временно закреплённый на тех же стойках. Как Вы предлагаете упростить этот процесс, разместив уплотняемые блоки не под, а рядом с упором?

По поводу ремонта. Стена разбита на модули по 3 закреплённых блока. Вероятность намокнуть у блока тем выше, чем ниже он находится в стене. В предложенной мной схеме, если разобрать нижние три ряда блоков (локально), выше лежащие блоки не потеряют опору - брус под каждым третьим по высоте блоком. Дальше стягиваем монтажными стропами новые блоки до такой степени, чтобы при помощи такой-то матери их можно было втиснуть в свободную ячейку каркаса, и снимаем стропы. Подчёркиваю: верхние ряды блоков во время ремонта гарантированно не просядут без дополнительных ухищрений!

С точки зрения возможности выпадения росы на поверхности - таки да, стойки надо ставить ближе к теплу. Однако, ставит народ двойной каркас, и стоИт! Более того, на видео с ESBG-2009 видим сквозные стойки 60х460мм на всю ширину стены. Строгие инспекции проект прошел и демонстрируется, как апупей апофеоза ;-). Так, может, не так страшен чёрт...?

 

Не существует вероятности выпадения росы. Она выпадает неумолимо по законам физики. Выпавшая роса не приведёт к мгновенной порче блока или стены (если укладывали не блоки, а стелили солому слой за слоем), но постепенно солома и дерево, находящиеся в этом неудачном месте неумолимо начнут растрескиваться и преть. Поэтому стоять они будут, но пятьдесят лет не простоят. Если строим времянку на период освоения целины то ничего страшного в этом нет. Если беспокоимся о сохранении и рациональном использовании ресурсов Земли и природы на ней - тогда это не наш метод.

Сквозные стойки на всю ширину стены делать логично в Бельгии где много соломы и климат мягкий потому что благодаря климату у них хорошо растут зерновые, но не в Кемерово. Главная цель строителя в Сибири - обеспечить отличную влаго- и теплоизоляцию, а не стену поставить. Как раз в том чтобы стена стояла секрета никакого нет, это не бином Ньютона. Мысль движется в направлении лучшей теплоизоляции и в этом направлении ставить несущие конструкции сквозь слой теплоизоляции, создавая мостики холода, не мостики, а прям мостищи, неразумно.
Всё просто: несущие внутри и всегда при комнатном климате, а теплоизоляция снаружи. Дешёвая теплоизоляция исполненная с учётом возможности быстрой замены.

Таково моё мнение.

С уважением.

 

Итого:
1. "Она (роса) выпадет неумолимо..."
2. "Постепенно солома... начнёт преть"
3. "Это не наш метод"

Если всё так печально, и у стены из соломенных блоков просто нет шансов избежать прения, не понимаю:
1. Почему до сих пор стоят соломенные стены по всему миру? Некоторые из них построены в позапрошлом веке...
2. Какое значение имеет положение стоек в стене, если начнёт преть солома?
3. Как в стене с любой конструкцией каркаса быстро заменить тюки, начавшие преть, с учётом черновой штукатурки по сетке, чистовой штукатурки и финишной отделки?

Каркас не в стене? Ладно. Про дизайн "на любителя" помолчу пока. Чем крепить блоки в стене типа из самонесущего утеплителя? Вспомним "Небраску"? Деревянные колья? Стальная арматура? Не забываем о коробах, обрамляющих проёмы. А чем в этом случае принципиально от кольев отличаются деревянные стойки на их месте?

По второму пункту есть еще замечание. Если уж начнет преть солома, 6-10 лет капремонта ждать не придётся.



Г.Минке. Глинобетон и его применение.

Кстати, в Ковчеге наступили на те же грабли в первый же отопительный сезон, чего и не скрывают.

"...Спорить можно много но в целом наши реплики носят умозрительный схоластический характер. Нужны натурные опыты и изучение соломенных стен с длительным сроком эксплуатации. Согласны?"

 

Здравствуйте. Если можно пожалуйста дайте ссылку на статью и что такое глинобетон. Я построил гостевой домик из легкого самана и думаю не об таком ли Вы пишите.
С уважением Сергей.

 

Спасибо за книгу.
С уважением

 

Стоять оно может и возможно даже долго будет стоять. Но если вчитаться в мою писанину то выяснится что проблемой является не стояние, а эффективная теплоизоляция. Солома не есть несущая стена. Солома это слой теплоизоляции, такой же как пенопласт, только называется по другому, а функция та же. Это всё равно как взять и промежутки между балками и стояками просто запенить.
Если прочитать внимательнее моё предшествующее сообщение то можно увидеть что я не предлагаю размещать каркас вне стены. Я предлагаю разместить второй, более толстый слой соломы снаружи от стены из каркаса и соломы в нём. При условии что этот слой будет более толстым точка росы будет размещаться именно в наружном слое.

Никто из вас не высчитывал место положения этой точки при различный вариантах наружных и внутренних температур и различных степенях влажности внутреннего и наружного воздуха? Строители-инженеры только этим всегда и заняты для оценки качества строительных и теплоизоляционных материалов.

Так вот, если этого второго слоя не будет то каркас (или его внешняя часть) будет подвергаться многократному влажному термоциклированию с переходом через ноль. Школьный опыт с замораживанием бутылки с водой помните? И вот таких замораживаний в дереве будет множество уже в первый год службы. Соломе это не страшно, превратится в труху - можно заменить (если заранее придумали как это будут делать). А вот как менять разрушающийся элемент каркаса?
Поэтому предлагаю до греха не доводить и поступать как полагается по обычным строительным правилам: внутри несущие, снаружи теплоизоляция.

Чтобы можно было заменить солому нужно предусмотреть эту возможность заранее, т.е. придумать как обратимо укрыть её снаружи. Например забрать снаружи досками на шурупах. Вариантов множество.

Изучение дело хорошее, против этого никто ничего возразить не сможет.
Так может всем нам экстерном закончить строительный ВУЗ? И не формально корочки получить, а изучать предметы должным образом. Я представляю себе форум больных, которые рассуждают о том как надо на самом деле лечить.

Ваша иллюстрированная цитата только подтверждает правоту моих слов. Также я замечаю во многих комментариях больше религиозного экстаза чем инженерного расчёта несмотря на то что предмет обсуждается сугубо технический.
Уже давно определено (например махатмой соломенных наук Широковым) что солома и изделия из неё это теплоизоляция и более ничего. Причём материал этот долговечностью не отличается и его теплоизолирующая способность очень сильно зависит от положения блока в стене, чем ниже тем сильнее он сдавлен, тем он плотнее, тем лучше проводит тепло. Её единственное качество, отличающее его от других материалов - дешевизна, которое достигается только в случае нахождения стройки недалеко от ржаного поля. Необходимость периодической замены трухи на новую солому сводит на нет мнимую выгоду от применения этого материала. Строить так можно, стоять будет, но будет ли также эффективно теплоизолировать как скажем 5 лет назад - большое сомнение.
Существуют другие экологичные и гораздо более долговечные теплоизолирующие материалы, которые без опаски за их ресурс можно вмуровывать в стену.

С уважением.

 

Тиамо & Head, позвольте добавить небольшую ремарку к вашей дискуссии. Я хотел бы напомнить, что проблема с росой решается установкой пароизоляции изнутри помещения. Это обычная общестроительная практика для каркасных домов.

 

Упс.
Никак полиэтиленом рекомендуете всё строение изнутри затянуть? А как же камлания про "дышащие стены"?
Сам я не против этого, но это противоречит мнению товарищей. Это против линии партии и правительства этого форума. Неужели я что то пропустил и ветер теперь дует в другом направлении?

Кроме того, вынужден Вас огорчить: роса будет выпадать вне зависимости от того есть внутренняя пароизоляция или нет.

С уважением.

 

Угу, это действительно противоречит линии партии. Но тут каждый застройщик решает для себя: либо по учебнику надежно, либо экологично, но с риском порчи утеплителя со временем.

Взгляните хотя бы на каркасники с утеплением мин.ватой (где так же остро стоит задача сохранения утеплителя в сухом виде): пароизолятор всегда ставят изнутри и никогда(!) снаружи.

Увлажением из наружного воздуха пренебрегают, т.к. попадание холодного воздуха в теплую стену не приводит к выпадению конденсата.

 

Тиамо, а вы какой дом построили? соломенный и делитесь опытом или другой? по секрету скажу, что никакого опыта соломенного домостроения нету. строят кто во что горазд. лет через 30-50 обобщат ошибки и либо это станет массовой технологией, либо просто забудут. поэтому если у вас не такой дом, то умничать не нужно, и с теорией как-нибудь сами разберемся.
Широков никакой не гуру, в его объяснениях много несуразностей, но тем не менее строит себе второй дом в Сочи, в котором зачем-то вместо штукатурки применяет СМЛ.
по конденсату: над плитой и в ванной конечно целесообразно поставить вытяжки, все остальное (дыхание жильцов, уборка и др.) для такого объема соломы, как писал изба "мелкий пук". это зимой. летом по теории, наоборот, конденсат должен образовываться на внутренних стенах, но я его пока не видел, и солома и стены сухие, может что-то изменится лет через 5-10, а может не изменится.

 

А что это Вас так много? Уберите 2/3.
Посмотрите фото в цитате выше. Преет она. Пишет Тиамо или не пишет, строит он или не строит но тем не менее она преет.
Вне зависимости от наличия или отсутствия пароизоляции внешний воздух имеет свою влажность, пропорционально этой влажности увлажняется проницаемая стена. Значит при снижении температуры до выпадения росы она неминуемо образуется и в стене тоже. Избежать этого можно только в том случае если стена будет полностью непроницаема, т.е. герметична, а солома, заложенная в ней будет абсолютно суха. Если не прибегать к этой сложной технологии (она, тем не менее, осуществима) то можно сделать как я уже писал выше: каркас и солома в нём и снаружи от него - внешний теплоизолирующий слой, который можно периодически по мере выхода из строя менять. Полагаю что кратность замены - раз в 5-6 лет.
Многие делают внутри дома "окна правды", только затея эта для баловства и не больше того. Такие окна надо делать с внешней стороны и не для того чтобы показывать гостям, а самому смотреть раз в полгода или раз в квартал. Следить за состоянием. Естественно окно должно быть двойным, плотно закрывающимся хотя бы на щеколду и со ставней. Ломать ведь штукатурку для того чтобы посмотреть раз в год никто не будет.

В этой теме каркасы обсуждаются, утеплитель может быть каким угодно лишь бы по форм-фактору подходил.
А что касается соломы то кроме того чтобы активно вовлекать в это неосвоенное, неизученное и потому рискованное дело новичков нужно крупными буквами прежде написать что за результат, в том числе отдалённый, вовлекальщики ответственности нести не хотят, не несут и нести не будут. Это будет честно.

С уважением.

 

действительно, как-то много меня. модератор, уберите пожалуйста повторяющиеся сообщения.
никто никого не вовлекает, особенно вас Тиамо, Широков деньги просто зарабатывает и не более того. и думаю всем уже понятно, что такой дом совсем не дешевле, а даже дороже обычного ППС каркасника за счет собственно двойного каркаса, увеличенного фундамента и кровли, солома на стройку тоже не с неба падает, ее везти нужно и в приличных объемах. а при отсутствии достоверного и длительного опыта затея довольно рискованна.
какая вообще разница, где и как расположены стойки каркаса. его основная функция - обеспечить жесткость и прочность конструкции. перевязки каркаса за счет своей длины (40-60 см) не будут мостиками холода, зимой на внешнем каркасе не будет никакого конденсата, с чего ему взяться ,в мороз воды в воздухе просто нет, а внутренняя влага несущественна.
себе на стройку частично привез влажную солому в рулонах, укладывали тоже влажную, за месяц все высохло. за полгода на улице минвата куда-то исчезла, рисовая солома только потемнела.
мне наплевать на всю изотерику, которая большую часть времени занимает в лекциях Широкова, но минвата и ППС в каркаснике меня точно не устраивают. и лично мне интересен реальный опыт строительства, а то у нас "каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны".

 


Оставь отзыв

Уважаемые посетители сайта !
Администрация просит Вас оставлять отзывы о прочитанном материале или о деятельности сайта в целом. Для этого Вы можете зайти в гостевую книгу или добавить комментарий в конце материала !